Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Лук репчатый (Allium сера L.) - двулетнее растение со слабой корневой системой и хорошо выраженной луковицей.

Этот вид лука получил особенно широкое распространение. Происходит он из Средней Азии и Афганистана. В культуре был известен свыше 4 тыс. лет до н. э. В диком виде не найден.

Луковица репчатого лука состоит из основания (донца), представляющего собой видоизмененный стебель, сухих и сочных чешуй, прикрепленных к основанию, и ростовых почек (зачатков), находящихся на внутренней части донца. Число ростовых почек зависит от сорта и размера луковицы. Чем больше почек в луковице, тем больше будет луковиц или стрелок в гнезде.

В средней полосе, на Урале и в Сибири лук репчатый возделывают как трехлетнюю культуру. В первый год из семян (лука-чернушки) выращивают севок, на второй год - из севка лук-репку, а на третий - из лука-репки растения, дающие семена (лук-чернушку). В северных районах лук чаще всего размножают вегетативно, используя для посадки лук-выборок или севок крупного размера (лук-выборок - это часть лука-репки, отобранная для посадки в следующем году лука на перо, т. е. для получения зеленого лука). Лук-чернушку садоводы-любители выращивают очень редко.

Лук, размножаемый вегетативно, зимой хранят при температуре 18-20 °С, особенно лук-выборок, чтобы он, высаженный весной на грядки, не переходил быстро к стрелкованию.

Лук репчатый - холодостойкое растение, причем сорта лука средней полосы более холодостойки, чем сорта южного происхождения. Семена наклевываются и прорастают при температуре почвы от 2 до 5 °С. Но всходы появляются при более высокой температуре (выше на 3-4°С). В фазе петельки всходы повреждаются заморозком -2…-3 °С, а при заморозке -5 °С обычно погибают. По мере роста заморозкоустойчивость всходов повышается и уже в фазе 2-4 настоящих листьев молодые растения выдерживают заморозки до -6…-7°С.

По нашим наблюдениям, посаженный на грядки лук-севок (или лук-выборок) начинает активно вегетировать при прогреве почвы до 10 °С и выше. Наиболее активно лук растет в интервале температур от 12 до 25 °С. При температуре 30 °С его рост замедляется. Для нормального развития зеленой массы (пера) и корней необходима температура от 12 до 20-22 °С, а для формирования луковиц, их вызревания лучше температура более высокая - выше 22 °С. Следует отметить, что оптимальная температура почвы для роста корней на 2- 3 °С ниже, чем для развития надземных органов. При выращивании лука на перо предпочтительней температура, равная 15-20 °С.

Лук репчатый - растение влаголюбивое, но в то же время он не переносит переувлажнения. Самая высокая потребность в воде наблюдается в периоды роста листьев и образования луковиц. Особенностью корневой системы лука является небольшая заглубленность корней (до 35-60 см) и слабое образование на корнях всасывающих волосков. Вот почему лук, имеющий небольшую всасывающую поверхность корней, особенно требователен как к увлажнению почвы, так и к ее плодородию. Лук удается только на почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями. При низкой температуре почвы в сочетании с избыточным увлажнением лук заболевает шейковой гнилью, ложной мучнистой росой и др.

Среднерусские сорта лука - растения длинного дня, они плохо переносят затенение. При коротком дне у них задерживается формирование луковицы, но при этом идет интенсивное образование и рост листьев. (У лука южного происхождения все наоборот - при длинном дне луковица у него запаздывает с формированием.)

С продвижением в северные районы у лука русских сортов вегетационный период сокращается из-за увеличения продолжительности дня, но это сокращение коррелирует с температурой. В годы с холодным летом вегетационный период удлиняется из-за пониженных температур, а вот в годы, когда рост и развитие идут при благоприятной температуре, влияние светового фактора, т. е. продолжительности дня, проявляется отчетливее.

Овощеводы-любители выращивают лук на перо и репку только из приобретенных севка или выборка, и поэтому их редко интересует режим хранения лука. И все же нелишне знать, что и севок, и выборок следует хранить или при низкой температуре (0-5°С), или при комнатной (не ниже 18-20 °С). При температуре выше 5 °С луковицы севка и выборка проходят процесс яровизации и после высадки весной в грунт у них быстро наступает массовое стрелкование. При такой температуре можно хранить луковицы, предназначенные для выращивания семян (лука-чернушки).

Наверное, не лишним будет также уметь определять для растений лука площадь питания. Как показали исследования Н. Ф. Коняева в различных районах Урало-Сибирского региона, площадь питания высаживаемого весной лука-севка или лука-выборка следует непременно увязывать с размером посадочных луковиц. При проведении опыта высаживались мелкие, средние и крупные луковицы. Масса каждой фракции луковиц при посадке была одинакова, а площадь питания разная. В результате общий урожай лука-репки от каждой фракции был практически одинаков. Различия наблюдались лишь в урожае товарных луковиц. Он был выше у более крупной фракции луковиц севка и выборка. Следовательно, площадь питания растений лука связана не с количеством высаженных луковиц, а с массой посадочного материала. Практикой установлено, что для нормального развития лука, выращиваемого на репку, площадь питания должна составлять 250-350 см 2 , а для лука, выращиваемого на перо, - 100-150 см 2 . На плодородных почвах площадь питания может быть меньше, на менее плодородных - больше.

На практике можно совместить выращивание лука на перо и репку. Для этого посадочный материал лука надо высаживать с междурядиями 12-15 см, а в ряду между луковицами оставлять 10 см. В дальнейшем, когда лук подрастет, через ряд выбрать его на перо. У оставшегося лука образуются междурядия, равные 30 см, а между луковицами по-прежнему будет 10 см. Таким образом, для лука-репки получим нужную площадь питания, равную 300 см.

Чтобы зелень радовала максимальным урожаем в течение всего дачного сезона, нужно знать, когда сажать лук севок в открытый грунт. В принципе, ошибиться тут будет сложно, потому что, как только наступает теплая погода и можно проводить хоть какие-то манипуляции с землей, то лук на зелень можно смело высаживать.

Но, если вдаваться в огородное мастерство, то следует отметить, что лук-севок в некоторой степени является уникальным. Дело в том, что его можно сажать в разные периоды года. Не только весной, но и осенью. Рассмотрим все этапы данного процесса подробнее.

Подготовка грунта под посадку лука

Выбрать место на огороде, где вы планируете весной высаживать лук-севок, необходимо еще с осени. Лучше всего для этой культуры подходят суглинистые почвы. От участка с кислой землей можно сразу смело отказываться. Отлично будет расти лук-севок на том участке земли, где за год до высадки росли кабачки и огурцы, картошка, и бобовые, а также дыни.

Лук любит свет и об этом нужно помнить. В принципе, для него можно выбирать самое солнечное место на вашем участке. При этом следует помнить, что на одном участке земли лук севок выращивается только через каждые 3-4 года. Итак, начало мая – это подходящее время, когда сажать лук севок в открытый грунт 2015. Но выбирать участок и подготавливать почву лучше всего еще с осени.

Посев лука-севка весной

Если рассматривать подробно вопрос, когда сажать лук севок в открытый грунт в Подмосковье или другом регионе, то можно ориентироваться на температуру. Весной можно заниматься высадкой, когда температура воздуха достигла всего трех градусов тепла и прекратились заморозки ночью. Этих условий вполне достаточно, чтобы лук успешно взошел.

Важно! Если вы высадили лук, но видите, что ночью температура все еще опускается ниже нуля, то нужно дополнительно на ночь накрывать грядки пленкой. Можно будет приготовить потом .

Посев проводится широкими полосами. Это значит, что расстояние между центрами полос достаточно оставлять где-то 30 см. Достаточно класть севок на глубину не более трех сантиметров. Потом, чтобы получать постоянный урожай зеленого лука, можно сажать севок еще через две недели и делать так постоянно в течение дачного сезона. Чтобы получать зеленый лучок, как с конвейера.

Посев озимого лука

Прорастает такой лук на полтора месяца раньше, чем тот, который будет посеян уже весной. Лук такого вида может перенести даже заморозки до 15 градусов холода, когда на земле нет снежного покрова. Если же снег есть, то температура может быть еще ниже.

Что касается посева, то используется тот же широкополосный метод. Что и весной. Но необходимо правильно выбирать сорта и гибриды озимого лука-севка, чтобы культура не погибла при низких температурах и дала урожай в срок.

Уход за весенней высадкой

Если сравнивать информацию от опытных огородников, то они приходят к выводу, что севок лучше всего высаживать именно в начале мая. Уже точно нет заморозков и других неприятных нюансов с погодными условиями, которые могут повлиять на активный рост культуры. В начале мая посадка будет проводиться только под пленку, но тот севок, который посажен с середины мая, уже не нуждается в укрытии.

Важно! Лук-севок гораздо меньше по размеру, чем привычные репчатые луковицы. Это луковки с первого урожая семян и для хорошего урожая зелени, выгонки в стрелку, они подходят идеально.

Чтобы лук-севок хорошо и быстро пророс, дал качественную зелень, необходимо:
Прогреть севок до 45 градусов в течение 10 часов за 14 дней до планируемой высадки в открытый грунт. Это можно сделать, положив лук на батарею. Затем перебрать лук и удалить сухие и болезненные луковицы. Это прекрасная профилактика развития такого заболевания как мучнистая роса.
Обдать кипятком буквально на пару секунд перед самой высадкой. Тогда урожайность не снизиться, даже если, вдруг, наступят заморозки.
Высаживать лук в землю, которая прогрета как минимум до 7 градусов тепла. Также важно, чтобы земля была увлажнена.
Сажать луковицы на глубину около 3 см, а расстояние между севками оставлять 8 см. Отличный способ профилактики болезней – засыпать бороздки перед высадкой золой.
Когда лук высажен, грядки можно сразу полить водой. Что касается полива по мере роста, то он обязательно требуется только в сухую и жаркую погоду.
Обязательно нужно рыхлить землю, чтобы активировать рост. Конечно, следует удалять сорняки и корку, которая образуется после дождя или полива.

Интересно! Рядом с грядками, на которые вы высадили лук-севок, можно смело сажать морковку. Все потому, что вещества, которые выделяет зелень моркови, отпугивают такого активного вредителя лука как луковая муха.

Конечно, также важно обращать внимание, когда сажать лук севок в открытый грунт по Лунному календарю. На можно найти Лунный календарь для огородника, как на целый год, так и отдельно по месяцам. Соблюдая все условия посадки, описанные в этой статье, лук-севок будет радовать сочной и полезной зеленью с начала весны и до поздней осени.

Посадка севка или посадка на головку – один и тот же процесс, характерный высаживанием небольших луковичек, полученных путем высадки годом ранее семян. Опытные огородники могут вырастить из семян урожай и за один год, однако процесс этот требует много времени и сил, поэтому подавляющее большинство высаживает именно севок. Картофель, горох и фасоль, капуста – отличные предшественники для луковичных грядок, однако повторно высаживать его на одно и то же место даже в течение двух лет нельз я.

Даже за один сезон в земле под луком концентрируются болезнетворные бактерии и микроорганизмы, которые вредят именно этому растению. Ко всему «букету» заболеваний присоединяются еще и вредители. На фоне этого обеднение верхнего слоя грунта после лука кажется не такой уж большой проблемой. Поэтому планируйте ваши грядки так, чтобы лук менял место «жительства» ежегодно и высаживался подальше от предыдущего места, хотя бы через одну грядку. Нежелательными предшественниками для него будут чеснок и морковка, нельзя высаживать и на те места, где росли , поэтому очень важно выполнить тщательную .

Конечно же, для каждого региона одинаковых условий высадки быть не может, однако вы можете ориентироваться по погодным признакам. Если заморозков уже не ожидается, весна оказалась ранней и теплой, сажать лук можно сразу же, как прогреется немного почва. При более поздней весне высадка происходит на протяжении всего апреля и даже в начале мая, эти же сроки актуальны и для более крупных луковичек. Рекомендуемая глубина посадки – 7-10 см, то есть достаточно будет взять сапу и ее краем прорыть борозду.

В этом деле важно не переусердствовать с ожиданием – если опоздать с высадкой, лук начнет выпускать много пера, тогда как корневая система будет отставать от верней части. Через некоторое время зелень, конечно же, привянет, однако луковицы уже не смогут достичь большего роста. Но и слишком рано, когда по утрам бывают морозы, высаживать луковицы не следует, иначе они могут пострадать от слишком долгого пребывания в земле без роста. Первые всходы могут появиться как за несколько дней, так и за неделю, в зависимости от температуры почвы.

Посадка лука весной на головку огородников пугает возможными всходами «стрелок» – грубых стеблей с цветочной завязью. Ладно, когда на всю грядку всего несколько таких цветков, однако же их большое количество способно существенно уменьшить ваш урожай, ведь завязь заберет на себя все силы, и луковица вырастет совсем невзрачной, но помимо этого ее сердцевина будет твердой. Такой лук не выстоит до весны – сердцевина, как правило, засыхает и начинает гнить, а вместе с ней гниет и луковица. К появлению стрелок больше всего склонны крупные луковички, выращенные из семян. Поэтому перед высадкой рассортируйте будущий урожай по степени крупности.

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая.

Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки и как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны возвратные заморозки

Ранней весной молодые растения не успеют замёрзнуть

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки , случающиеся в средней полосе России вплоть до 10 чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны.

Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и самих растений.

Возвратных заморозков боятся не все

• петрушка (до -7...-9°С);
• морковь (до -5...-7°С);
• сельдерей (до -3...-5°С);
• лук, укроп и шпинат (до -5...-7°С).

Кому могут навредить весенние заморозки

Для почек косточковых (вишни, персика, абрикоса, сливы)губительной будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда могут пострадать и при -2°С.

Плодовые деревья могут серьёзно пострадать от заморозков во время цветения

Но первыми (даже при -1°С) страдают теплолюбивые и растущие близко к земле культуры: огурцы, кабачки, ягоды, тыква и другие, а также сеянцы цветочных культур (кобея, дурман, цинния и другие).

Даже незначительные отрицательные температуры опасны для незакаленной или непрочно укоренившейся рассады томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1…-2°С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать их, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется поселиться. Подробнее об этапах закаливания рассказано в материале:

Как предсказать возвратные заморозки

Слепо доверять прогнозу не стоит: синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100 % гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних - останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и так далее). Предугадать заморозки поможет и сама природа, просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха приблизилась к отметкам +1...+2°С, - скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. В ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Защищаем сад от возвратных заморозков

• дождевании;
• задымлении;
• сооружении укрытий;
• применении удобрений .

Метод дождевания

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0°С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет станет растениям надежной защитой: он обладает большой теплоемкостью, а значит, не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия напрасны.

Метод дымления

Топливом может быть солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное - не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел , выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Разводим костёр и создаём дымовую завесу

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла).

Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы), а сверху - слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют слой земли около 3 см, оставляя в центре небольшой незасыпанный участок, сквозь который будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки .

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0°С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых - относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он считается малоэффективным.

Недостатки метода:

• невозможность использования во время сильного ветра;
• неэкологично: о вреде сжигания растительных остатков мы уже говорили и . А о том, как с пользой утилизировать опавшую листву и прочий садовый мусор, вы можете прочесть ;
• для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, - и толку не будет, дым будет просто уходить в небо.

Укрытия из подручных материалов

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний не потребует, зато польза будет огромная. А демонтировать их так же легко, как и установить.

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым. Впрочем, о строительстве парников речь заходила уже не раз:

• из статьи вы узнаете, как всего за пару часов сделать парник из простых деревянных решеток и полиэтиленовой пленки;
• в статье найдете интересные идеи и полезные рекомендации по сооружению парников и простых пленочных укрытий без особых затрат;
• личным опытом сооружения парника из металлопластиковых труб и спанбонда делится автор в статье ;
• узнать, какие укрывные материалы, кроме полиэтиленовой пленки, можно использовать для сооружения укрытий, можно из статей и .

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны.

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками . Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Помните главное: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев .

Защита в теплицах и парниках

В случае, когда растения укрыть невозможно (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу . Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор.

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут - в открытом грунте или в теплице, - целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.

Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье . Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит, растения будут надежно защищены от промерзания.

Важно : производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.
,

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка - круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, - это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники - морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых - через пять лет.

Наилучшие почвы для лука - рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование - с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу - 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие - 1 см в диаметре, средние - 1,5–2 см, крупные - более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая - самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент - как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок - одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу - он сам себя как бы вытолкнул из почвы - корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина - 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному - на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см - в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.