Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Построить свой собственный бассейн и наслаждаться им все лето – именно эти мысли сейчас вами управляют. Кроме того, ваши детишки тоже будут без ума от радости, который им подарит небольшой водоем с прохладной водой в жаркий день. И сегодня мы рассмотрим, как построить бассейн из бетона своими руками, каковы его преимущества и недостатки и для кого он будет идеальным вариантом.

Что нужно знать прежде всего

Перед строительством чего-либо вам необходимо разобраться с особенностями конструкции, ее преимуществами и недостатками, а также с аналогичными вариантами. Возможно, бетон является далеко не самым идеальным вариантом для вас, и намного рациональнее будет установка, например, каркасного бассейна.

Давайте, для начала рассмотрим положительные стороны данного материала для возведения искусственных водоемов.

• Самая жесткая конструкция бассейна получается именно из бетона;
• Свобода выбора. Вы можете построить чашу любой площади, глубины и формы;
• Возможность установки любого дополнительного оборудования. Вы можете смонтировать гидромассаж, и так далее;
• Бетон – самый долговечный материал из всех аналогичных для возведения резервуаров;
• Большой выбор вариантов отделки и декорирования;
• В целом бассейн из бетона выглядит престижнее всех остальных.

Теперь о недостатках данного материала.

• Растянутые сроки строительства. Если вы строите резервуар весной, то насладиться прохладной водой в нем вы сможете только в середине лета;
• Высокая стоимость. Сколько именно? Об этом подробнее расскажем ниже;
• Не самый удобный в обслуживании вариант.
• Для самостоятельной установки нужно иметь навыки в строительстве и опыт работы с инструментами.

Как мы видим, что даже бетонные чаши не лишены недостатков, в принципе, как и все остальные варианты. Такой вариант подойдет тому, кто не собирается экономить на строительстве искусственного водоема и желает установить максимальное количество дополнительных устройств для повышения комфорта и декорирования.

Устройство бетонного бассейна

Бассейн с забетонированной чашей устройством от остальных типов сильно не отличаются. Он имеет такие же системы, которые выполняют необходимую работу для поддержания воды в необходимом состоянии.

Системы бетонного бассейна:

• Насос;
• Терморегулирующие устройства;
• Фильтры различных типов.

Также есть возможность установки дополнительных устройств:

• Автоматические дозаторы химических препаратов;
• Контурная ;
• Гидромассаж, встречное течение, водопады, фонтаны;
• Горки, трамплины и другие аттракционы.

Отверстия для форсунок для забора и возврата воды в чашу устанавливаются сразу при заливке бетона. Далее к ним подключается цепь, состоящая из насоса, фильтра и нагревателя. Прядок подключения данного оборудования зависит от ваших условий и моделей устройств. После установки циркулярной цепи считайте, что бассейн готов к эксплуатации.

Дополнительное оборудование вы можете установить уже после завершения всех строительных работ, но все же лучше все продумать заранее и сделать за один подход.

Теперь давайте рассмотрим каждый этап в мельчайших подробностях.

Приступаем к строительству

Мы разделили процесс строительства бассейна из бетона своими руками на несколько шагов. В итоге получилось подробное руководство, которое поможет вам сделать все самостоятельно.

Планировка строительства

Любое большое дело должно начинаться именно с составления плана. Вам нужно на бумаге расчертить чашу с указаниями ее габаритов. Также на чертеже нужно отразить расположение оборудования и его подключения к бассейну и электрической сети.

Определитесь с глубиной чаши. Если она предназначена исключено для взрослых, то 2 метра в самый раз. Если для детей, то все зависит от их возраста и роста. При установке трамплина для прыжков в воду глубину необходимо сделать не менее 2,5 метров.

Планирование – это дело серьезное и ответственное. Спешить ни в коем случае нельзя. Не приступайте к работе, пока не будете уверены в правильности и конкретности своего чертежа.

Только после создания подробного плана этого можно приступить к работам.

Роем яму и подготавливаем подушку

Следующим шагом будет выбор места, копка котлована и подготовка подушки для фундамента.

Место должно быть изначально максимально ровным. Подводка электричества и водоснабжения также не должно вызывать проблем для будущего резервуара. Обращайте внимание именно на эти два момента при выборе расположения.

Требования к яме:

• Дно котлована ниже на 20-30 сантиметров, чем дно будущего бассейна;
• Стенки ямы с запасом на 15-20 в каждую сторону от стен бетонной чаши;
• Боковые стены должны иметь наклон 6-7 градусов во внешнюю сторону;

Соблюдение этих требований упрощает установку бассейна. При их нарушении вы либо не сможете завершить работы вовсе, либо сделаете это с большими проблемами.

Далее устанавливаем все трубы, которые будут подводиться к бассейну. Устанавливаются донный слив и боковые форсунки, а от них трубы выходят наверх. Отверстия желательно плотно прикрыть тряпкой или пленкой, чтобы грязь не попадала во время строительных работ.

После окончательно выкопки ямы вам нужно подготовить подушку для фундамента. Сложного ничего нет, нужно просто засыпать в несколько слоев составы и разровнять. Первым слоем засыпается песок на 15-20 сантиметров. Далее идет щебень высотой в 5-10 сантиметров.

Каждый слой выравниваем с помощью доски с прикрепленным к ней уровнем и утрамбовываем. Если вы заливаете цемент, дайте ему полностью затвердеть и только после этого приступаем к дальнейшим работам.

Последним слоем выкладывается рубероид с нахлестом или другой гидроизолирующий материал. Он защитит от внешних грунтовых вод и протекания самой чаши.

Заливаем фундамент

Теперь нужно установить опалубку из досок для заливки фундамента резервуара. Рекомендуется фундамент сделать несколько шире, чем периметр стен бассейна. Это придаст большей устойчивости и долговечности конструкции.

Следующим шагом устанавливается армирование для фундамента. Используются прутки с ребрами диаметром 10-14 мм. Чем больше площадь и глубина резервуара, тем толще должны использоваться прутки для армирования. Размеры сетки должны быть 20 на 20 сантиметров.

Сетка из прутков устанавливается в два слоя. Первый располагается на высоте 5 сантиметров над подушкой, а второй слой на 5 сантиметров выше первого. Таким образом, получается, что плита у нас выйдет толщиной примерно в 14-15 сантиметров.

Для точного расположения армирующих слоев в высоту на 5 сантиметров используют кирпич или деревянные бруски. У профессиональных монтажников в своем арсенале имеются специальные подставки.

На месте возведения боковых стен прутки подгибаются вертикально вверх. Позже к ним привяжем арматуру для стен. Такая конструкция получается жесткой и надежной.

Для заливки основания нужно сначала приготовить раствор. Для этого можно заказать специальную машину или же сделать самостоятельно в бетономешалке. Но работать нужно быстро, чтобы ваш раствор не успел затвердеть, пока вы готовите новую порцию.

Чтобы в толще фундамента не образовалось воздушных пустот, вы можете воспользоваться виброустановкой или обыкновенным прутом. Виброустановка работает в соответствии с инструкцией, а палку вы просто опускайте в еще не застывший раствор и совершайте круговые движения. Это позволит воздуху выйти на поверхность.

Заливаем боковые стенки чаши

К установке стен нужно приступать только тогда, когда фундамент полностью затвердеет. Как быстро это произойдет? Зависит от погодных условий и самого состава раствора. В среднем этот срок равен 1 неделе.

Толщина стен бетонного бассейна и количество ярусов армирования напрямую зависит от объема бассейна. Для бассейна 4*4 метра глубиной до 1,5 метров допустимо использования одного яруса. Толщина стен равно 10-15 сантиметров. Если площадь и глубина больше, то устанавливается минимум 2 яруса армирования, а толщина стен не менее 20 см.

Далее устанавливается опалубка для стен. Для нее используют деревянные доски, фанеру или листы ДСП. Все они должны быть пропитаны влагоотталкивающим составом. Стыки деревянных листов нужно прикрыть каким-нибудь материалом или загерметизировать.

Залитый бетон будет давать на опалубку большое давление. Чтобы избежать деформации или полного разрушения конструкции, устанавливаются с обеих сторон распорки. Также стены опалубки прибиваются сверху к небольшим брускам.

Также устанавливается опалубка для ступенек и других форм бассейна. Далее аккуратно, но быстро заливается бетон сразу во все стены.

Облицовка

После полного застывания можно снять опалубку и приступить к гидроизоляции и облицовке бассейна.

Для гидроизоляции наносятся специальные составы способом напыления или валиком. Тщательно проработайте место стыка стен и фундамента, а также неровные места стен. Дайте полностью просохнуть составу.

Небольшое изменение уровня воды может быть связано с обычным испарением влаги.

Для окончательной облицовки используется плитка, мозаика или пленка. Какой выбрать? Зависит от вашего бюджета, предпочтений и удобства эксплуатации материала.

Для монтажа плитки и мозаики используйте только качественный клей, который не боится воды. Также швы нужно обработать антигрипковыми составами. Это значительно продлит срок службы облицовки и облегчит ее обслуживание.

Тематические видеоролики

Бюджет строительства

Какова стоимость бетонного бассейна? Этот вопрос часто возникает у жителей частных домов. Давайте разбираться.

Если вы все работы берете в свои руки, то самой большой статьей в списке материалов будет именно бетон. Также вам понадобится минимальный набор оборудования: насос, фильтр и обогреватель. И менее ощутимые расходы уйдут на плитку, гидроизоляцию и так далее.

Не стоит экономить на оборудовании. Вся циркулирующая система должна успеть пропустить через себя весь объем 2-3 раза за день. Если этого происходить не будет, эффективность очистки и обогрева приблизится к нулю.

В среднем бассейн площадью 10-15 м 2 стоит обойдется вам в 200-300 тыс. рублей. Из этой суммы примерно 100-150 уйдет на оборудование, а остальное на строительные материалы. Конечно, можно уложиться и в 150, все зависит от ваших требований и желаний.

Мы привели примерную среднюю стоимость. Берите ее за ориентир, а когда всерьез возьметесь за постройку собственного резервуара, подсчитаете все точно в соответствии с ценами вашего города.

Итак, сегодня мы подробно разобрали, как построить бассейн из бетона своими руками и в какую сумму вам это удовольствие обойдется. Также вы можете ознакомиться с другими пошаговыми руководствами по установке искусственных водоемов на нашем сайте.

Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.

Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов

Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой, делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).

Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.

Чтобы разместить на плане участка бассейн, желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земляные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Внутри опалубки укладывают . Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.

Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края. Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.

Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.

Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.

По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать самостоятельно — в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться» края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.

Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Возведение стенок

В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.

Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.

После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.

Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.

Укладка плитки — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Теплоизоляция

Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.

Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м 3 . В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.

Обратная засыпка

Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке, сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.

Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Бассейн в частном доме стал нормой, и владельцы загородного жилья все чаще монтируют во дворе именно бетонные бассейны, а не надувные или композитные. Бассейн – это не только оздоровительные процедуры и веселый отдых, но и органичный элемент экстерьера приусадебного участка. Долговечность конструкции, надежность и прочность материала – это качества, которыми привлекают частников бетонные бассейны своими руками.

Бассейн с бетонными стенками – удовольствие дорогое, трудозатратное и технически сложное, но срок его эксплуатации легко преодолевает отметку в сто – сто пятьдесят лет, чему способствует установленный скиммер, гидроизоляция и окрашивание краской гидростоун. Поэтому, выбирая, какой построить бассейн на даче своими руками, застройщики отодвигают финансовые затраты на второй план, стремясь нарастить качественные и временны́е характеристики сооружения.

Проекты бассейнов бывают различными – из сборных узлов и элементов, монолитная конструкция, комбинирование возможностей. Но для любого проекта нужна многослойная наружная и внутренняя гидроизоляция бетонного бассейна – всех стенок и дна. Бетонный бассейн своими руками – это классика железобетонных сооружений, но строительство бассейнов бетонных имеет множество вариантов – это конструкции с изгибами, каскадами, водопадами, с обустройством гидромассажных аппаратов и искусственных подводных течений. Разница в конструкциях определяется следующими факторами:

1. Расположение бассейна (внутренний, внешний, прилежащий, с навесом);
2. Размер чаши (декоративная конструкция, для окунания, плавательный бассейн);
3. Форма сооружения (прямоугольный, квадратный, овальный, многоугольник, круглый, криволинейный, ромбовидный);
4. Тип конструкции (сборная, монолитная, комбинированная);
5. Можно установить скиммер или перелив.

Стройматериалы

Бетон рекомендуется брать марок M 350-M 400, с параметрами морозостойкости F 100, водостойкости – W 6. Чтобы смоделировать свой бассейн, необходим тяжелый бетонный раствор с гидрофобными и пластифицирующими добавками. Требуемую плотность раствора получают вибратором и вакуумным насосом – такой метод минимизирует размер капилляров, чтобы в бетоне не возникали раковины.

Состав раствора для заливки чаши бассейна – пропорции компонентов указаны для 1м 3:

1. 0,60 т – портландцемент M 400;
2. 1,60 т среднефракционный песок;
3. 60 кг – кремнезем;
4. 0,8 т фиброволокно;
5. 1 кг – пластифицирующие добавки;
6. Соотношение В/Ц – 0,3.

Первой в бетономешалку добавляется вода, затем – наполнители и цемент. При больших габаритах чаши строительство бассейна потребует заказа раствора на заводе-производителе с доставкой. Чтобы соорудить бассейн из бетона, рекомендуется придерживаться поочередного выполнения следующих шагов:

1. Разработать проект и руководство к строительству – это может быть бассейн из бетонных блоков, монолитная чаша, сборная конструкция или бассейн из бетонного кольца;
2. Подготовить основание для заливки бетона или монтажа блоков;
3. Смонтировать закладные конструкции;
4. Собрать опалубку;
5. Забетонировать и армировать дно котлована;
6. Произвести послойное бетонирование чаши;
7. Уложить гидроизоляционные слои на стенки и дно бассейна;
8. Провести отделку (оштукатурить и покрасить бассейн) и декорирование территории вокруг бассейна;
9. Также понадобится специальная краска для бетонных бассейнов – она должна быть водостойкой и долговечной. Таким характеристикам в полной мере соответствует краска гидростоун.

Сооружение бетонного бассейна

Первое – выбор формы чаши, уточнение габаритов и места строительства. От размеров сооружения зависит место строительства. Чем проще геометрия чаши, тем легче построить бассейн. Стандартный проект – это прямоугольник или овал. Но для любой формы чаши необходимо на дне вырыть углубление, чтобы в нем смонтировать сливные трубы и соответствующее оборудование.

1. Участок должен хорошо освещаться солнцем, рядом не должно быть деревьев и затеняющих зеркало строений;
2. Для конструкции больших габаритов следует провести геодезические изыскания, чтобы выяснить уровень грунтовых вод. Исходя из этого, выбирается тип гидроизоляции.

Котлован

Ручное рытье котлована очень трудоемкое, и здесь пригодится возможность арендовать экскаватор. Из ручного труда останется только подровнять стенки и дно. Перед выемкой грунта делается разметка контуров чаши при помощи натянутой между колышками веревки. Разметка делается с запасом 70-80 см, чтобы сделать опалубку, а после ее демонтажа провести обратную засыпку фундамента. Глубина и ширина ямы также должна быть больше на полметра – для обустройства песчаной подушки и заливки дна бетоном.

Донная фундаментная плита и стенки чаши выдерживают равные нагрузки от массы воды, поэтому сделать конструкцию прочнее может обустройство гидроизоляции и подсыпки (пошаговая инструкция):

1. Сливная пластиковая труба укладывается в специальную траншею, ведущую от приямка к боковой стенке. Если размер чаши большой, то делается несколько сливов в разные стороны, и для каждого слива монтируется скиммер. Трубы должны укладываться с уклоном 10 мм на 1 м трубы;
2. Почва на дне траншеи уплотняется трамбовкой, и изолируется геотекстилем;
3. На геотекстиль укладывается двухслойная гидроизоляция – рубероид;
4. На дне делается подушка из песка и гранитного щебня толщиной 20 см.

Перед тем, как построить армокаркас, по периметру траншеи делается опалубка. Для создания армирующей сетки требуются следующие шаги:

1. Для армопояса нужны арматурные стержни Ø 10-16 мм. В изогнутых местах чаши вяжется арматура Ø 10 мм;
2. При толщине фундаментной плиты 200 мм каркас должен иметь толщину 100 мм, и заглубляться в бетон на 50 мм со всех сторон;
3. Прутья в первом ряду укладываются ячейками 20 х20 см, и увязываются между собой мягкой стальной проволокой. В этих же точках привязываются вертикальные стержни, которые будут держать второй ряд каркаса. К получившимся стойкам привяжите аналогичную первому ярусу сетку.
4. При укладке горизонтальных стержней нужно их загибать около стен чаши под углом 900 так, чтобы после заливки бетона торцы прутьев были выше поверхности дна – к ним будут привязываться прутья каркаса стенок.

Чтобы забетонировать дно, требуется приготовить большой объем раствора с водостойкими добавками, с которыми сделанный своими руками бассейн будет прочнее и долговечнее.

Работа с раствором

Для самостоятельного приготовления раствора нужно три человека – один готовит смесь, еще один доставляет ее на стройплощадку, третий укладывает и разравнивает бетон. Приготовление раствора и бетонирование должно быть непрерывным, каждый новый слой нужно трамбовать. После заливки дна его накрывают полиэтиленом и оставляют на 10-14 суток. Толщина дна и стенок чаши для бассейна объемом до 15 м3 составляет 20 см. Армокаркас для стенок монтируется так:

1. Принцип монтажа – такой же, как для донной плиты: каркас должен быть в бетоне полностью, погруженным в бетон на глубину 50 мм, вертикальные стержни каркаса крепятся к прутьям донного каркаса;
2. В стены в процессе заливки нужно будет устанавливать трубы для водяных форсунок, патроны для освещения, лотки для электрического кабеля, скиммер;
3. Опалубку можно сконструировать из любого подручного материала;
4. Все бетонные работы для одного узла (стенки или дно) проводятся за один день. Опалубка демонтируется через 28 суток после заливки раствора.

Оштукатуривание и гидроизоляция

На стенках крепится стекловолоконная штукатурная сетка, раствор для оштукатуривания готовится в пропорциях 1:2 (цемент M 500 – песок). Прочность штукатурного слоя обеспечивается добавлением микрофибры латексных примесей.

Затем на герметизирующий шнур устанавливаются осветительные приборы, сливы и форсунки, все это вскрывается герметиком и железнится цементом.

Для гидроизоляции стен нужно:

1. На внутреннюю и наружную поверхность стен нанести жидкий раствор гидроизолятора;
2. Испытание бассейна проводится водой – нужно набрать полную чашу воды, отметить верхний ее уровень, и не сливать две недели.
3. Наберите в бассейн воду, отметьте на стене ее уровень, и не сливайте 15 дней. За исключением нескольких испарившихся литров воды уровень должен оставаться на месте;
4. Для финишной отделки нужна специальная краска для бетонных бассейнов, желательно – гидростоун, которая тоже обладает гидроизолирующими свойствами. Если не использовать гидростоун, то можно на водоотталкивающий клей уложить керамическую плитку. Прежде, чем покрасить стенки чаши, их необходимо прокрасить водоотталкивающей грунтовкой.

Солнце будет подогревать воду в чаше не всегда, поэтому рекомендуется установить ТЭНы. Уменьшению теплопотерь способствует не только краска гидростоун и гидроизоляция, но и тепловая изоляционная прокладка. Тепловая защита делается напылением специальных веществ. Без помощи специалистов можно сделать теплоизоляцию плитами пенопласта плотностью 35 кг/м3 и выше. Межплиточные швы и скиммер по всему периметру заделываются водоотталкивающим герметиком.

Последний этап строительства – обратная засыпка бетонного сооружения. Пространство между бетоном и грунтом засыпается вынутой ранее землей. Если грунт на участке пучинистый, то засыпку делают смесью грунта с песком и щебнем.

Бассейн на даче из бетонного кольца

На маленьком участке можно обустроить бассейн, взяв за основу бетонное кольцо, стандартные габариты которого – 1-2,5 м. Как это сделать:

1. Котлован роется по диаметру кольца, дно бетонируется, как для обычного бассейна;
2. На затвердевшее дно опускается кольцо, и дальше проводятся все последующие работы – гидро-, теплоизоляция и остальная финишная отделка – оштукатуривание и окрашивание краской гидростоун.
3. Чтобы не бетонировать дно, можно установить кольцо с крышкой – в ней нужно будет заделать отверстие после вывода через люк сливной трубы.

Осенью воду из чаши нужно слить до уровня ниже форсунок, но не всю, чтобы лед минимизировал давление земли на стенки. В воду можно набросать емкостей, наполненных песком, слоем немного выше воды. Такой прием нивелирует давление льда на бетон.

Как построить бетонный бассейн самостоятельно обновлено: Декабрь 26, 2016 автором: Артём

Собственный бассейн – это великолепный подарок для всей семьи. Но если желания покупать маленький надувной вариант нет, а внешний вид каркасного не устраивает, то оптимальное решение – строительство бетонного бассейна. Его монтаж проводится достаточно просто, при этом все работы легко выполняются без посторонней помощи. Но бетон достаточно капризный материал, пока не застынет, поэтому для надежности постройки, необходимо пользоваться определенными правилами.

Итак, для начала необходимо разобраться с тем, что такое бетонный бассейн. Он состоит из:

• чаши,
• гидроизоляционного слоя,
• системы подачи/отвода воды,
• систем фильтрации,
• наружной отделки,
• декоративных элементов.

Чаша или основание – это и есть бетонная заливка. Ее толщина определяется в зависимости от размеров бассейна. Примерно рассчитывают по формуле суммарную кубатуру бассейна (3.1415926* R 2 *Глубину)*2/10 = см. Но не менее 10 см с хорошим армированием. Давление воды на стенки бассейна не слишком велико, но с другой стороны находится плотный грунт. В результате стенки и пол оказываются под своеобразным прессом, который достаточно легко разрушит тонкую заливку.

Гидроизоляция выполняется для того, чтобы бетон не намокал. Хотя этот материал достаточно лояльно относится к влаги, в чрезмерных количествах вода разрушает структуру бетона, делает его крохким и вызывает эрозию. Во избежание преждевременного разрушения необходима качественная гидроизоляция.

Монолитный бетонный бассейн наполняют двумя способами, либо через шланг, либо при помощи специальной системы подачи воды. Первый способ достаточно долгий, к тому же не позволяет следить за качеством воды. Используя специальные системы, оснащенные фильтрами, не только уменьшается жесткость, но и ускоряется процесс наполнения бассейна. Водоотвод необходим для того, чтобы спустить бассейн без проблем и выполнить его ремонт или очистку.

Если планируется использование дополнительных фильтров, их необходимо устанавливать сразу же. Качественные фильтрационные станции занимают достаточно много места, поэтому данный момент продумывают заранее.

Наружная отделка включает в себя монтаж кафеля и затирание швов специальными водоупорными затирками. Для стен кафель подходит любой, для пола используют нескользящие варианты. Применение других материалов возможно, но на практике кафель остается наиболее практичным и долговечным.

Декоративный этап – это установка лестниц, поручней, скульптур и прочих элементов, которые разнообразят скучный пейзаж. Кроме того, декорирование распространяется и на облагораживание прилегающей к бассейну территории.

Для того, чтобы бетонный бассейн был красивым, комфортным и безопасным, каждый из пунктов продумывают еще до начала строительства. Как правило, рисуют несколько чертежей или графических моделей, из которых выбирают наиболее понравившийся вариант и дорабатывают именно его.

Строительство чаши

Монтаж чаши состоит из следующих шагов:

• подготовка котлована,
• сборка опалубки,
• заливка чаши,
• монтаж подсыпки.

Перед тем, как заливать бетонную чашу бассейна, роют котлован. Его размеры должны быть на 20 см глубже и шире, чем размер самого бассейна. Это необходимо для того, чтобы сделать подсыпку. Кроме этого, к размерам котлована необходимо прибавить ширину заливки, иначе площадь бассейна уменьшиться. По поводу способа выкапывания, естественно предпочтительнее механический, при помощи экскаватора. Но, если бассейн планируется не очень глубокий и большой, то обходятся обычной лопатой.

Как и любые монолитные конструкции, стены чаши заливаются при помощи опалубки. Пол чаши льют либо на подсыпку из песка (предпочтительнее), либо прямо на грунт. Подсыпка позволяет уменьшить давление со стороны грунта, кроме того, создает более качественную основу, которой не страшны удары и вибрации (на случай падения в бассейн тяжелых предметов или землетрясений). Но заливка пола происходит только после того, как будут сделаны стены. Поэтому строительство опалубки предшествует полу. Опалубка делается либо в один уровень с землей, либо на несколько сантиметров ниже, если планируется делать чаши перелива. Короткая инструкция по монтажу опалубки выглядит так:

• строим щиты, высота равна высоте стен бассейна, ширина не более 50 см,
• делаем обрешетку, для этого забиваем каждые 50 см по колышку (выступает на 10 см выше уровня земли) и соединяем их каждые 1 м по высоте при помощи любых деревянных досок,
• к каркасу пришиваем щиты,
• с другой стороны, делаем тоже самое,
• опорные колышки связываем перемычками,
• ставим подпорки под щиты.

Далее заливаем стены бассейна из бетона. Опалубку снимают обычно через неделю. Работы выполняют при температуре воздуха не ниже +10 градусов Цельсия, иначе бетон будет долго ставать и плохо свяжется. Как только стены станы станут, льют пол. Дно бассейна будет готово к дальнейшим работам через 8-10 дней.

Совет: как в стенах, так и в полу желательно использовать металлический каркас – это сделает конструкцию более прочной. Для экономии материалов в бетон добавляют щебень.

После того, как чаша полностью станет и отдаст лишнюю влагу делают подсыпку. Используется исключительно песок. Желательно просеять его от ракушек и мелких каменей, но в бассейнах с объемом до 10 кубов – это не обязательно. Подсыпка стен выполняет те же функции, что и подсыпка пола. Сверху подсыпку используют либо для укладки плитки, либо засыпают грунтом, либо сверху настилают дерн.

Установка систем подачи и отвода воды

Для того, чтобы бетонный бассейн своими руками был не хуже, чем в специализированных комплексах необходимо очень грамотно продумать отвод и подачу воды. Выделяют две системы:

• перманентная,
• цикличная.

Перманентная система предусматривает постоянную циркуляцию воды в системы и является наиболее совершенной, так как позволяет значительно сократить расходы воды. С другой стороны, ее монтаж обойдется в разы дороже. Состоит из следующих элементов:

• насос подачи,
• фильтры,
• накопительный бак,
• переливы,
• сливные каналы.

Первым делом устанавливается накопительный бак, он должен быть расположен ниже уровня воды в бассейне либо состоят из сообщающихся сосудов (иначе необходимо установить дополнительный насос, который будет подавать воду в накопительный бак из сточного канала).

Далее накопительный бак оборудуем всеми теми гаджетами, которые вы хотите видеть в своем бассейне (установки озонирования, ионирования, другими фильтрами и контролерами). Подключаем к баку насос подачи и проводим воду в бассейн. Труба подачи может выходить либо непосредственно наружу, в виде декоративного фонтана или крана (из головы статуй и т.д.), либо через обычные отверстия в чаше (их делают уже после заливки монолита).

Теперь необходимо обеспечить бесперебойную подачу воды. Для этого к баку подключают либо обычный поливочный шланг, если для наполнения используется городской водопровод, или насос, если источник воды колодец (скважина, другой водоем). Через фильтры бака прогоняют полный объем воды, далее наполняют еще на половину и отключают внешнюю подачу.

Бесперебойная циркуляция обеспечивается при помощи системы переливов. Это специальные желобки, которые сплошной канавой окружают периметр бассейна. Сверху накрываются железными решетками, которые выполняют функцию первичного фильтра, защищая от крупного мусора, листьев и т.д. Желобки необходимо устанавливать под уклоном (но не более 5 градусов, иначе глубина желоба в нижней точке будет достаточно значительная), в качестве верхней точки берется один из краев бассейна, от которого вправо и влево ведут канавы к нижней точке (расположена строго по перпендикуляру).

В нижней точке располагается отверстие, ведущее либо в систему труб, подающих воду обратно в накопительный бак, либо небольшая емкость, вода из которой откачивается насосом при достижении определенного уровня. Автоматика процесса достигается:

• механически,
• автоматически.

Механический способ подразумевает ручное включение фильтров и насоса в накопительном баке, когда уровень воды в бассейне значительно снижается. Автоматически способ предполагает использование специальных датчиков, которые автоматически включают и выключают технику. Об их разновидностях и свойствах более детально расскажет любой продавец-консультант специализированного магазина.

Циклическая система сводится к тому, что вода подливается в бассейн по мере необходимости. Очистка происходит при помощи химических средств. Естественно такой подход позволяет сэкономить достаточно крупную сумму на оборудовании, но в зависимости от размеров бассейна, за 5-10 лет расходы на воду и химию превышают стоимость фильтров и насосов. Кроме того, отсутствие циркуляции приведет к обязательному появлению плесени. При циклических системах подачи воды механическая (ручная) чистка бассейна должна выполнятся раз в месяц.

Гидроизоляция и наружная отделка

Гидроизоляция бетонных бассейнов выполняется:

• химическими пропитками,
• битумными смолами,
• гидроизоляционными пленками.

Пористые пленки, пропускающие кислород, но препятствующие проникновению влаги были изобретены первыми. Хотя технология достаточно развитая, по соотношению цены и трудозатрат данный вариант нельзя назвать хорошим.

Современные битумные смеси, в отличии от чистой смолы, способны пропускать кислород, поэтому бетон не начнет цвести и разрушаться. Тем не менее, смола – это не самая лучшая основа для поклейки кафеля, поэтому понадобятся дополнительные работы на оштукатуривание.

Таким образом лучшим из всех вариантов, будет химическая обработка. Это быстро надежно и не требует каких-либо дополнительных финишных работ. Из недостатков – стоимость.

Изоляция начинается со стен, особое внимание на углах, и только потом обрабатывают пол. Если при заливке чаши использовался щебень, либо если стены и пол не выводились по маяки, перед началом работ стоит их оштукатурить. Цемент стоит значительно дешевле, чем влагоустойчивые клеи для кафеля, поэтому дешевле выровнять поверхность именно таким образом.

Как только штукатурка станет, а работы по гидроизоляции закончатся, сразу же переходят к монтажу кафеля. Как правило, используют:

• керамогранит,
• мозаику,
• бассейны кафель.

Как и вода, керамогранит преломляет свет, в результате такая поверхность будет очень красиво блестеть в солнечную погоду. Материал лучше подходит для пола, так как не скользит. Стены делают редко, так как стоимость керамогранита достаточно высока.

Мозаика бывает стеклянная или керамическая. Стеклянные элементы смотрятся очень красиво, преломляют свет, и создают эффект внутреннего свечения. Но их стоимость может достигать 400-500 долларов за 1 кв. м. Поэтому витражи делают из обычной глазурованной керамики. Она смотрится практически также, но стоит в 5-8 раз дешевле.

Бассейный кафель снабжен специальным покрытием, которое исключает скольжение. Изготавливается он при специальном температурном режиме, который сводит к минимуму деструктивное действие воды. Большинство бассейнов отделывают совмещая такую плитку и керамические витражи.

Совет: хотя большинство производителей клеящих смесей и говорит о том, что их продукция подходит для любых видов работ, выбирать следует специальные смеси для поклейки кафеля в бассейнах (остальные начнут сыпаться через 2-4 сезона).

Декорирование бассейна

Бассейны из бетона своими руками приобретет законченный вид только после выполнения небольших, но весомых доделок. Естественно, первым делом необходимо обеспечить спуск и подъем из бассейна. Делать монолитную лестницу или возводить конструкцию из кирпича не желательно (исключение, если дизайн был придуман еще до выполнения монтажных работ), поэтому применяют металлические лестницы. Они продаются уже готовыми, легко укорачиваются, не ржавеют и не требуют дополнительного ухода. Кроме того, одновременно служат поручнями (для монолитных ступенек также нужны поручни, чтобы не поскользнуться при выходе из воды).

Строить бассейны без инфраструктуры не целесообразно. Окружение обычно представляет собой либо небольшую площадку с несколькими шезлонгами, либо дерн с газоном. Живой газон не рекомендуется, так как он быстро затопчется и придет в негодность. Кроме того, обильная влага будет способствовать активному росту травы. Частые работы по подрезке загрязнят воду в бассейне кусочками земли и срезанной травой.

Еще один момент, который придется по вкусу детям – это наличие фонтанчиков, гидромассажей и т.д. Также, использование специальных механизмов позволяет создавать волны или водовороты. Девай который необходим в случае, если температура воздуха не прогревается выше 20-25 градусов Цельсия – системы подогрева. Устанавливаются либо как теплый пол, либо непосредственно в накопительном баке.

Подобных гаджетов достаточно много. Предусмотреть их желательно еще до начала строительства, так как сделать фонтаны или водовороты, без демонтажа части чаши невозможно. Но в том случае, когда бюджет ограничен, все дополнительные элементы устанавливают со временем.

Добавить в избранное

• Конструкция
• Монтаж
• Обслуживание

Изготовление бетонного бассейна своими руками

Достаточно большое количество людей мечтает о том, чтобы построить на собственной даче простой бетонныи бассеин. Подобная роскошь позволяет не только отдыхать после тяжелых рабочих дней, но и поддержать свое тело в хорошей форме, потому как плавание в бассейне является физической нагрузкой, которая хорошо сжигает калории.

Схема устройства бассейна:1. арматура; 2. бетон; 3. герметизация холодного шва; 4. выравнивающий штукатурный слой; 5. гидроизоляция по сетке; 6. плиточный клей; 7. мозаика.

Чтобы построить из бетона бассеин своими руками, понадобится знать технологию возведения данной конструкции.

Строительство бассейна из бетона подразумевает выполнение комплекса инженерно-строительных работ, среди которых:

• рытье котлована;
• создание дренажа;
• теплоизоляция;
• армирование;
• водоснабжение;
• заливка чаши;
• герметизация;
• финальная отделка.

План бассейна:1. Дренажная яма бассейна располагается ниже уровня дна бассейна. 2. Донный слив. 3. Техническое помещение. 4. Спуск в техническое помещение. 5. Внешняя стяжка 40 см. 6. Место для прокладки труб по периметру 50 см. 7. Армированная бетонная чаша бассейна. 8. Направление уклона дна 2-4 см на 1 м.

Если человек является новичком в строительном деле, не рекомендуется сразу браться за , потому как неправильное выполнение какого-либо из этапов повлечет за собой недолговечность сооружения в связи с плохим качеством конструкции. Не стоит забывать, что на строительство бассейнов уходит достаточно большое количество денежных средств, в связи с чем лучше переплатить немного денег и нанять опытных специалистов, которые все смогут сделать качественно и быстро.

Однако если все же было принято решение сделать бассеин своими руками из бетона, следует знать существующие варианты изготовления данной конструкции.

Элементы, которые нужны:

• бетон;
• щебень;
• песок;
• рубероид;
• прутья;
• виброустановки;
• ПВХ-пленка или плитка;

Технология строительства бассейна из бетона своими руками

Строительство данной конструкции может быть разнообразным. Оно будет зависеть от того, какое количество денежных средств планируется вложить и насколько хорошие имеются навыки строительства у хозяина дачного участка. Есть смысл рассмотреть два наиболее простых варианта изготовления . В первом варианте для боковых стенок будет использоваться монолитный бетон, который заливается с помощью опалубки. Второй вариант более простой. Он подразумевает выкладку пенополистирольных пустотелых блоков на горизонтальную бетонную стяжку. В обоих случаях будет изготавливаться бассейн открытого типа, в связи с чем подготовительные работы будут одинаковыми.

Вернуться к оглавлению

Монолитный бетонный бассеин своими руками

Готовая бетонная чаша со ступеньками.

Прежде всего понадобится определиться с размерами изготавливаемой конструкции. Следует обратить внимание, что чем больше объем бассейна, тем выше будут материальные затраты на его создание.

Глубина бассейна должна быть не менее 1,5 м. Это нужно для того, чтобы было удобно плавать взрослому человеку. На дно и стенки уйдет приблизительно по 40-50 см дренажного слоя и толщины чаши, в связи с чем котлован под бассейн понадобится делать шире, глубже и длиннее.

Прежде чем рыть котлован, понадобится составить проект водоснабжения бассейна и дренажа. Это обеспечит его нормальное функционирование. После того, как будет определено расположение заливочных и сливных магистралей, будет возможность начинать рыть котлован.

После того как котлован будет вырыт, следует перейти к созданию дренажной подушки. Дно котлована для этого засыпается на 30 см слоем щебня с песком (сначала понадобится насыпать 15 см песка, а после этого — 15 см щебня). После того как подушка будет создана, ее понадобится утрамбовать и сверху уложить рубероид, который послужит хорошей гидроизоляцией изготавливаемой конструкции. Рубероид рекомендуется укладывать в 2 слоя. Это необходимо, чтобы повысить гидроизоляционные свойства бассейна. Стоит заметить, что специалисты рекомендуют укладывать рубероид на дно таким образом, чтобы края могли ложиться на внутренние стенки котлована по 20 см с каждой из сторон.

После того как будет создана гидроизоляция, есть возможность переходить к заливанию чаши из бетона. Рекомендуется заливать дно бассейна и его стенки одним подходом. Это нужно для того, чтобы конструкция могла получиться максимально прочной и герметичной. Однако подобное в большинстве случаев реализовать не удастся, в связи с чем понадобится прежде всего залить дно, а потом уже стенки. Перед заливкой бетона обязательно нужно на дне создать каркас из арматуры. Для подобных целей лучше всего выбирать прутья класса А3, которые имеют толщину 12 мм.

Стоит знать один важный момент, который обязательно следует учитывать: прутья арматурного каркаса не допускается соединять при помощи сварки, потому как данные места подвергнутся коррозии в дальнейшем. Для того чтобы скрепить прутья, лучшим вариантом является использование проволоки.

Расстояние между прутьями варьируется в промежутке от 15 до 30 см в вертикальном армировании и от 10 до 50 см в горизонтальном.

Горизонтальный армированный каркас нужно укладывать на камешки, которые имеют толщину 3-5 см. Это необходимо для того, чтобы каркас находился по центру стяжки бетона. Также понадобится выгнуть арматурные прутья по периметру дна, чтобы связать между собой горизонтальные и вертикальные прутья в дальнейшем.

Вернуться к оглавлению

Создание дна бассейна и его отделка

После того как каркас будет создан, понадобится залить дно бассейна при помощи бетонного раствора. Делать дно рекомендуется не строго ровным, а с наклоном в 2-3° для того, чтобы обеспечить слив воды в трубу, которая будет располагаться в нижней точке вертикальной стенки.

Чтобы дно было прочным, понадобится при заливании раствора бетона использовать специальные виброустановки, которые дадут возможность более качественно уплотняться раствору.

После того как дно будет залито, необходимо бассейн оставить на неделю для того, чтобы раствор имел возможность застыть. Если заливание бетона будет происходить в жаркое время года, дно понадобится каждый день по несколько раз смачивать водой, чтобы была возможность предотвратить растрескивание раствора.

Пока как дно будет застывать, рекомендуется не терять времени и позаботиться о создании коммуникаций по сливу воды в выгребную яму с бассейна. Для этого понадобится вырыть траншею по уровню дна и проложить трубу от канализации к месту, в котором вода сливается с бассейна (нижняя точка наклона дна). Трубы необходимо укладывать под небольшим наклоном в сторону канализации, чтобы была возможность предотвратить застой воды, потому как она будет двигаться самотеком. Трубу, которая будет проходить внизу вертикальной стенки, понадобится чем-нибудь заглушить, чтобы раствор не попадал в нее.

Когда дно полностью застынет, необходимо будет соорудить опалубку для вертикальных стенок чаши бассейна из бетона. В качестве опалубки есть смысл использовать оструганные с одной стороны доски либо листы фанеры. Предпочтительнее применять фанеру. Расстояние между опалубкой и вертикальным откосом котлована должно составить не менее 40 см. В опалубке создается вертикальное армирование, после чего связывается с горизонтальным.

В опалубку заливается раствор бетона и утрамбовывается виброустановками. Далее раствор нужно оставить на несколько дней для застывания. Как только стенки бетонной конструкции застынут, нужно сбить опалубку и перейти к финальным работам — замазке стыков между стенами и дном, пропитке чаши бассейна из бетона водоотталкивающими средствами, отделке.

Вместо декоративной отделки плиткой герметичной чаши из бетона можно использовать более простой метод — обтяжку конструкции ПВХ-пленкой, которая повысит герметичность и придаст конструкции приятный голубой окрас.