Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Скалолазание - это вид спорта, задачей которого является преодоление скальных рельефов .

Скалолазание можно отнести к экстремальным видам спорта , требующим хорошей физической подготовки, выносливости и развитых навыков лазания.

Скалолазание, в отличие от альпинизма не требует дорогого оборудования - для занятий будет достаточно специальной обуви, страховочной системы и верёвок.

Значение скалолазания как спорта

Изначально скалолазание считалось лишь этапом подготовки спортсменов-альпинистов к покорению горных вершин. И только в 1947 году впервые были проведены соревнования по скалолазанию. На сегодняшний день такие соревнования проводятся во многих странах мира .

Плюсы

Во время занятий напрягаются и развиваются все группы мышц и связок. Скалолазы имеют подтянутую спортивную фигуру и могут похвастаться гибкостью .

На тренировках повышается общая выносливость организма: через несколько месяцев занятий вы забудете, что такое отдышка, вам станет легче заниматься физической активностью.

Во время занятий, совершенствуется и интеллект спортсмена. Человек задействует зрительную память, развивает комбинаторику и способность планировать.

Минусы

Во время тренировок у спортсмена есть риск сорваться со скалы или скалодрома, а это чревато травмами или даже летальным исходом. Поэтому спортсмен всегда должен использовать страховку.

Основной минус такого вида спорта — . Но если с умом расходовать ресурсы своего организма, то травм можно избежать.

Важно! Людям, которые работают руками (например, пианистам), лучше выбрать для себя другой вид спорта.

Виды скалолазания

Существует множество видов скалолазания. Условно их можно разделить на два типа : те, которыми занимаются в спортивном зале или на естественном рельефе.

Занятия на естественном рельефе. Боулдеринг — что это такое?

• Трудность . Спортсмену предлагается длинная дистанция , которую он проходит со страховочной системой через стационарные точки страховки. Здесь особенно важна выносливость, так как именно она играет ключевую роль в соревнованиях.
• Дип вотер соло — лазание в одиночку по скалам, которые возвышаются над водой. Высоту скалы определяет сам спортсмен. Страховочную систему здесь не используют , её роль играет водная поверхность. Для столь экстремального вида спорта необходима хорошая подготовка, ведь скалолаз должен уметь падать и знать, как делать это безопасно.

Фото 1. Несколько спортсменов поднимаются по скале без страховки: вместо нее возможные падения смягчит водная гладь.

• Большая стена — тяжёлый подъём нескольких скалолазов, который может длиться несколько дней.
• Фри соло , или свободное лазание — вид скалолазания, когда спортсмен работает без страховки и без напарника , то есть в одиночку. Это опасная дисциплина, так как малейшая ошибка может привести к срыву, а из-за отсутствия страховки вполне реально получить различные травмы. Главное в этом стиле — сила духа и ментальная зрелость спортсмена.
• Мультипитч — маршрут, который имеет стационарные точки страховки и промежуточные станции . Мультипитч проходят связкой. Спортсмен долезает до первой станции, принимает напарника, затем они лезут на вторую станцию и так до конца.
• Зеркало — название скалолазных маршрутов, которые славятся отсутствием удобных участков для осуществления собственной страховки.
• Билдиринг — городской спорт, в котором присутствуют элементы паркура . Спортсмены лазают по мостам, акведукам, высоткам и любым другим урбанистическим конструкциям.
• Боулдеринг — это совокупность невероятно сложных участков с большими углами наклона. В естественной среде боулдеринговые трассы прокладываются на объемных камнях и валунах. Из страховки используют только маты . Спортсмены движутся к цели, срываются, затем снова пытаются забраться. Здесь нет никаких пауз или передышек.

Фото 2. Скалолаз взбирается на крутой склон. Лежащие на земле маты играют роль страховки на случай срыва.

Упражнения в спортивном зале: на скорость, трудность

• Лазание на трудность . Маршрут зачастую проходят с нижней страховкой, реже — с верхней. Продвигаясь наверх, спортсмен продевает (вщёлкивает) закрепленную веревку в оттяжки , которые закреплены на страховочных точках. В случае падения спортсмен виснет на крайней оттяжке. По этой причине скалолазам необходимо вщёлкиваться во все оттяжки. Пропуская оттяжки, можно увеличить длину падения и вероятность получения травмы.

Маршрут считается завершённым при вщелкивании последней оттяжки и достижении крайней высоты. В лазании на трудность главные критерии — высота и трудность маршрута.

• Лазание на скорость . Здесь важно время , за которое спортсмен пройдёт трассу. В этом виде скалолазания используется верхняя страховка. Финиш происходит, когда спортсмен нажимает кнопку в конце маршрута. Победившим считается скалолаз, который пришёл к финишу быстрее и при этом не сорвался.

Фото 3. Две соревнующиеся спортсменки ждут сигнала к началу подъема на скорость. Их трассы абсолютно идентичны.

• Во время боулдеринга спортсмены проходят небольшие дистанции . Высота стены — не больше шести метров . Функцию страховки выполняют специальные маты — крэшпады , веревки и страховочные системы не нужны. Боулдерлинг — подвижный вид скалолазания, поэтому для того, чтобы пройти дистанцию необходима хорошо отработанная техника лазания.

Трасса считается пройденной, если спортсмен доходит до финишных зацепов (зацепа). На финальном зацепе, спортсмен должен провисеть несколько секунд на двух руках , тогда дистанция считается пройденной. На соревнованиях по боулдерингу часто делают промежуточные бонусные станции . Это нужно для более выгодного распределения спортсменов в турнирной таблице. Учитывается и количество попыток . Победу получает тот скалолаз, который прошёл больше трасс с меньшим количеством попыток.

Важно! Новички сначала пробуют классическое скалолазание со страховкой в спортивном зале и только после нескольких тренировок переходят на естественный рельеф .

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про спортивное скалолазание и особенности боулдерлинга.

Техника безопасности

Скалолазание — это увлекательный вид спорта. Но он может быть и опасным при несоблюдении определённых правил, поэтому ими нельзя пренебрегать.

Внимательно отнеситесь к выбору страхующего напарника . Страховать незнакомых людей тоже не стоит — посторонний человек может пренебрегать или попросту не знать элементарных правил безопасности, а страхующий несёт за него как минимум моральную ответственность.

Перед началом тренировки или соревнованиями необходимо всегда проверять оборудование : правильно ли собраны оттяжки, нет ли потёртостей или надрывов на верёвках, страховочной системе, исправны ли карабины. Не пренебрегайте своим здоровьем — если участок опасный, лучше надеть каску.

В процессе лазания ноги спортсмена никогда не должны быть между стеной и верёвкой — при срыве это может обернуться тем, что человек попросту перевернётся вниз головой, а в худшем случае — ударится об стену.

5 из 5 .
Оценили: 1 читатель .

Преодолевая свой страх, вы карабкаетесь вверх и вперед по скале.

И если ваши первые неуклюжие шаги на скальном маршруте вызывали умиление (как при виде младенца, делающего свои первые в жизни шаги), то теперь пришла пора отточить мастерство , превращая его в профессионализм.

«Вкусной конфеткой» в награду послужит разряд, который можно получить, только участвуя в соревнованиях.

Как и во многих видах спорта наивысший разряд в скалолазании – это мастер спорта международного класса.

Начинать путь к такому званию надо с третьего разряда, потом – второй, первый, КМС и мастер спорта.

До кандидата в мастера спорта добраться довольно легко, главное – желание. А также участие в соревнованиях, — даже на уровне города можно достичь достойных результатов.

Разряд может служить мотивацией в увлечении этим видом спорта, если вы одержимы спортивным интересом. Хотя помимо спортивного направления можно выделить в скалолазании еще и просто оздоровительное, а также экстремальное.

Как соревнуются скалолазы

Существует градация скальных маршрутов .

Сложность определяется арабской цифрой и тремя английскими буквами (А, B, C).

Категория маршрута определяется сложностью и продолжительностью скальных трасс. Например , 3А представляет собой вертикальную стену с удобными зацепками, с маршрутом категории 7А должен легко справится КМС, а маршрут 9А под силу очень большому профессионалу.

Спортивные соревнования, которые проводятся на искусственных видах рельефах (), представляют собой довольно интересное и яркое зрелище. Они могут быть на скорость, на трудность, так называемый боулдеринг и работа в связке.

• Соревноваться на скорость можно индивидуально, в паре и даже эстафетой.

Это зрелище стоит увидеть собственными глазами: когда скалолазы выполняют сложные движения на координацию с максимальной скоростью.

После увиденного самому хочется промчаться по скале: ведь не слабо и со стороны все так легко!

Конечно, для таких соревнований прокладываются довольно легкие маршруты. Страховка применяется верхняя.

• Соревнования на трудность проходят индивидуально.

Связано это с тем, что маршруты прокладываются сложные и длинные. Скалолаз получает оценку за высоту подъема. .

Выделят два вида в соревнованиях на трудность: on-sight и afterwork .

В первом случае спортсмен проходит трассу впервые, без предварительного знакомства с ней.
Во втором – первое свидание с трассой проходит до соревнования, то есть маршрут заранее прорабатывается.

Но не обольщайтесь мыслью , что вариант afterwork намного упрощает жизнь участникам: с одного свидания скала не откроет всех своих секретов.

• Боулдеринг — сравнительно молодое направление в спортивном скалолазании.

Развиваться он начал где-то в 90-е прошлого века. Однако сейчас находит все больше приверженцев.

Для соревнований данного вида требуется скалодром . Трассы прокладываются сложные, но изюминкой является полное отсутствие страховки. Высота маршрута — до 5 метров, внизу находятся маты и полная свобода.

Считается, что в боулдеринге мастерство спортсмена-скалолаза проявляется даже лучше, чем в соревнованиях на трудность.

• Соревнования в связках больше связаны с альпинистами.

Два спортсмена-скалолаза должны на время пройти маршрут или за определенное время пройти какую-то высоту на скальной трассе. Здесь важна слаженность в работе и движениях обоих скалолазов. Соревнования проводятся по правилам альпинистских восхождений.

Только вот, чтобы принять участие в соревнованиях и добиться разрядов, нужно (как это ни банально звучит) работать, работать и работать над координацией движений . И — как утреннюю зарядку – регулярно. И не стоит делать лица печальными, ведь от тоже можно получать удовольствие.

Техника скалолазания

В каждом виде спорта есть набор определенных предрасположенностей человека именно к этому спорту. Не обошло это и скалолазание.

Здесь тоже много нюансов помимо роста и веса, важна длина и толщина пальцев рук и ног, гибкость и растяжка, а также цепкость.

Но ни в коем случае не отказывайтесь от мечты пройти сложный маршрут категории 9А, только потому, что ваши пальцы коротки. Есть такое понятие как «техника скалолазания ». Это и есть ваш ключ к успеху.

Чтобы овладеть «чувством рельефа» нужно просто много лазить, набирая количество пройденных (пусть совсем простых!) маршрутов.

Выходя на скалу, представьте себе простейший способ восхождения – как по лестнице . Работают руки и ноги. Вот и рассмотрим техники для рук и ног в скалолазании.

Обязательно наблюдайте за скалолазами-профессионалами, мысленно выбирая маршрут (а как бы пошел я?). И верьте в свой талант скалолаза!

Техника работы рук заключается в захвате зацепок:

• сверху;
• снизу;
• сбоку.
• всеми пальцами;
• одним-двумя пальцами.

Хват может быть:

• открытый (слегка согнутые пальцы);
• закрытый (пальцы согнуты, применяется для маленьких зацепок);
• подхват (зацепка смотрит вниз, ладошка собрана в пригоршню).

Техника работы ног более разнообразна. Однако есть основные приемы:

• разножка (с помощью силы бедра можно достать до зацепки, прием крутого скалолаза);
• накат на ногу (типа «сидящий на ноге», профи умудряются так даже отдыхать);
• распор (классика жанра, если между двух скал или в прямом углу);
• лягушка (требуется отличная растяжка тазобедренных суставов).

С помощью этих приемов вы разовьете великолепную гибкость, добьетесь необыкновенной растяжки .

Сделав первый уверенный шаг по вертикали, вы захотите сделать второй, еще более уверенный. Преодолев легкий маршрут, ноги и руки попросятся в путь на более трудную трассу.

А может именно вам суждено стать мастером спорта международного класса по скалолазанию?

Видео

Зарядитесь духом боулдеринга:

Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота , поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.

Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе : скальные районы Германии (Саксонская Швейцария , Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии , Ирландии , Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах - столбизм .

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке .

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта , по которому регулярно проводятся международные соревнования.

История развития спортивных соревнований по скалолазанию

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР . Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы . В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа , а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

В 1955 году - в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.

В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.

В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию - чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия , Венгрия , Италия , Испания , МНР , Польша , ФРГ , ЧССР , Югославия , Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.

В 1976 году в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии , Венгрии , ГДР , Польши , Румынии , ФРГ , Франции , Чехословакии , Швейцарии , Югославии , Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин , С. Калошин.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13-14 лет), средняя (15-16 лет) и старшая (17-18 лет).

В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина , команда, руководимая Андреа Меллано - членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.

В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя - Густава Нардера из ФРГ . В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии , Венгрии , ГДР , Польши , Румынии , СССР , США , ФРГ , Чехословакии и Японии . Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР - Эдуард Мысловский.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах . Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР , получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России . Первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России , открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования - этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова . В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

Виды скалолазания

Занятие скалолазанием в связках на естественном рельефе на скалах в Англии

Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса , закрепленных на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры , в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам

Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма . Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках , организуя попеременную страховку.

Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок , в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.

Боулдеринг на естественном рельефе

Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов - крэш пэдов, которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.

On-sight

Данный вид скалолазания предполагает прохождение скальных трасс без предварительной подготовки, предварительного просмотра и обсуждения трассы с другими участниками, с первого раза. Трасса считается пройденной до того места, куда скалолаз залезет с первой попытки.

По данному виду скалолазания проводятся соревнования On-sight Marathon , когда победителем признаётся тот скалолаз, который пройдёт наибольшее количество трасс с наименьшими затратами времени.

Мультипитч

Разновидность скалолазания в связках на протяженных скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою . Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на базе происходит смена лидирующего участника в связке. Также на базе осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.

Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют базы, забивая там надёжные крючья для страховки.

Соло

Соло - лазание по естественному рельефу без страховочной системы.

Разновидностью скалолазания соло является Deep-water solo - относительно новая разновидность скалолазания, которая пока не имеет устоявшегося русского названия. Особенность этого вида заключается в том, что лазание на скалах, расположенных над водой, осуществляется без страховки. В случае срыва скалолаз падает в воду.

Джампинг

Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.

Классификация маршрутов в скалолазании

В боулдеринге применяется следующая система классификация трудности.

Физиология скалолазания

Техника тренировок

• Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья , которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
  • Анаэробная тренировка
• При передвижении по зацепам оптимальной тактикой является как можно чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги.
• В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры , а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции .
• Укрепляются кости , повышается выносливость .
• Надо есть витамины и белки .

Противопоказания

• Боязнь высоты

Травмы

• Перелом кости в результате падения

Состояние здоровья после окончания активных занятий

Сильнейшие скалолазы

Примечания

См. также

Ссылки

• Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания

Определение вида спорта.

Скалолазание – вид спорта, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу.

Краткое описание истории возникновения.

Скалолазание можно отнести к молодым самостоятельным видам спорта. Оно заявило о себе в середине 50-х годов прошлого века. Первые соревнования по этому виду спорта проводились на Кавказе в районе Домбая в альплагере «Молния» в 1947 году. Тогда там соревновались инструкторы. А инициатором мероприятия стал начальник учебной части альплагеря Иван Иосифович Антонович. В 2010 году скалолазание признано олимпийским видом спорта.

С годами скалолазание лишь набирает свою популярность. Особенно энергично оно стало развиваться на искусственных рельефах. Они удобны тем, что, в отличие от естественных, могут использоваться круглый год. На них можно применять страховку и при этом регулировать количество трасс, их протяженность и сложность.

Краткое описание основных принципов, особенностей вида спорта.

В скалолазание идут те, кто хочет развивать пластику движений, иметь хорошую координацию, натренировать силы и выносливость. Обычно скалолазание подразделяют на спортивное, экстремально-прикладное и рекреационно-оздоровительное.

Самое интересное, пожалуй, спортивное. Зародилось оно еще тогда, когда альпинисты стали готовиться на естественном горном рельефе (скалах). А вот своей зрелищностью оно обязано появлению скальных стендов и скалодромов.

Соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по отдельным дисциплинам. Среди них самые популярные – боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность. Иногда проводят также связки и эстафеты.

Описание разновидностей спортивной дисциплины.

Боулдеринг - разновидность скалолазания, представляющая собой восхождение по коротким (5-8 перехватов), но очень сложным трассам. Большинство соревнований проходят по французской системе: на каждую трассу (под трассой понимается короткий участок скалы) дается определенное время (обычно от 4 до 6 минут), за которые скалолаз должен ее пройти. Количество попыток в пределах временного интервала не ограничено. При отдыхе спортсмена время не останавливается. В боулдеринге используется гимнастическая страховка, а также маты, которые называются краш пэды.

Французская система была разработана в районе Фонтенбло под Парижем. Это самый большой и развитый в мире парк для любителей боулдеринга. Там постоянно проходят всевозможные чемпионаты.

Существует несколько гипотез о происхождении боулдеринга. Изначально, в Британии скалолазы с помощью боулдеринга тренировались перед большими восхождениями. В конце XIX века в Эскоте были проведены первые неформальные соревнования. Только в 40-х годах прошлого столетия француз Пьер Аллен и его единомышленники стали развивать боулдеринг как самостоятельную дисциплину. Дело было в том самом местечке Фонтенбло, нынешней Мекке боулдеров.

Слово «boulder» переводится с английского как «валун». Казалось бы, этого вполне достаточно, чтобы объяснить этимологию названия. Но, кроме того, есть версия, что боулдеринг был придуман в городке Боулдер, расположенном в штате Колорадо. Эта местность отличалась обилием каменных глыб высотой от трех до шести метров, чего вполне достаточно для соревнований боулдеров.

Боулдерингом занимаются как в естественных условиях (в скалах), так и специально оборудованных залах, где на отвесных стенках закреплены держатели, при помощи которых спортсмен совершает восхождение. Самые отчаянные боулдеры иногда практикуются на городских сооружениях.

Боулдеринг требует от спортсменов силы, выдержки и динамики. Необходимо выбрать правильный путь передвижения по короткой трассе. Боулдеринг очень интенсивный вид спорта. Здесь не используется скалолазное оборудование – важна техника, умение найти верный выход. Любители этого вида спорта ценят свободу от карабинов и веревок.

Чтобы избежать серьезных травм боулдеры редко забираются выше пяти метров. Для страховки в потенциально опасных местах используется переносной мат (краш пэд). Желательно, чтобы боулдера страховал партнер, который держит руки за спиной спортсмена (но не касается его), чтобы в случае срыва придать падению более безопасную траекторию. Остальной инвентарь боулдеров крайне скуден: специальные резиновые ботинки для лучшего сцепления с поверхностью скалы, магнезия (намазывают руки, чтобы не было срывов, когда они потеют) и щетка (если спортсмен тренируется на искусственной стенке, ей прочищаются крепления).

Природные трассы для боулдеринга градируются в зависимости от сложности. Причем, чем больше спортсменов прошло какую-нибудь конкретную трассу, тем ниже становится ее уровень сложности.

Боулдеринг развивающийся вид спорта. Как и все новое, он набирает популярность. Строятся специализированные залы для боулдеринга, наравне со взрослыми в этот спорт приходят и дети. Существенное преимущество этого спорта – близость атлетов к зрителям.

Лазание на скорость заключается в самом быстром преодолении определенной дистанции. Оно бывает разных видов: индивидуальное лазание, парная гонка и эстафета. Для него обязательно использование страховки. Это очень зрелищная разновидность спорта. Российские спортсмены всегда показывают самые лучшие результаты в мире в этом виде.

Лазание на трудность является самым престижным на соревнованиях международного формата. Спортсмены должны быть хорошо подготовлены к ним в плане силовой выносливости, а также уметь правильно распределять свои силы на дистанции. В этом виде используется нижняя страховка, которая ко всему прочему осложняет работу на маршруте.

Существующие международные, европейские и государственные (Россия) федерации, и прочие крупные (государственные) объединения, касающиеся описываемого вида спорта.

Международная федерация спортивного скалолазания (International Federation of Sport Climbing ) http://www.ifsc-climbing.org/была образована в январе 2007 года. Тогда в нее вошли 68 стран мира, а сегодня она включает в себя 74 федерации с 5 континентов планеты. Международный союз альпинистских организаций был образован во Франции в 1932 году. Он был создан для изучения и решения всех проблем, касающихся альпинизма.

В России действует Федерация скалолазания России http://c-f-r.ru/.

Основные соревнования по данному виду спорта.

Под эгидой IFSC проводятся международные соревнования по спортивному скалолазанию (Чемпионаты мира, Кубок мира). В РФ организуются Всероссийские юношеские соревнования, Кубок России, Первенство России, Чемпионат России.

Лица и персоналии вида спорта Российской Федерации.

Ольга Бибик в 2004 г. стала чемпионкой Европы в боулдеринге. Чемпионами Европы в лазании на скорость становились Александр Пешехонов, Евгений Вайцеховский, Сергей Абдрахманов, а также Анна Стенковая. Салават Рахметов, Дмитрий Шарафутдинов, Алексей Рубцов, Никита Стариков, а также Юлия Абрамчук были признаны чемпионами мира в боулдеринге. Чемпионы мира в лазании на скорость – Евгений Вайцеховский, Ольга Бибик и Татьяна Руйга.

Тематические ресурсы

http://www.alpagor-sport.ru/

http://www.climbs.ru

http://www.peakware.com/

Источники

http://www.alpagor-sport.ru/ Антонович И. И. Спортивное скалолазание. Методическое пособие по проведению соревнований по спортивному скалолазанию М., 1978.

http://c-f-r.ru/ Федерация скалолазания России.

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И. И. Антоновича .

На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте , были приглашены иностранные альпинисты из Австрии , Венгрии , Испании , Италии , Монголии , Польши , ФРГ , Чехословакии , Югославии и Японии . Мнение иностранных наблюдателей о прошедших соревнованиях в целом было положительным. Так австрийцы в журнале «Сайенс-пресс» писали: «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах», и что «…интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться» .

В целях пропаганды спортивного скалолазания и обмена опытом представители ФА СССР неоднократно выступали в органах международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) с информацией об этом виде спорта и с предложениями по его международному развитию. В бюллетенях UIAA № 34 за 1969 г., № 47 за 1971 г. и № 52 за 1972 г. в статьях И. И. Антоновича на французском и немецком языках было рассказано об организации и проведении соревнований по скалолазанию в СССР. В 1972-1974 годах с докладами о спортивном скалолазании на Генеральной Ассамблее и на Исполкоме UIAA выступал М. А. Ануфриков .

В 1972 году в Олимпийском молодёжном лагере во время мюнхенских Олимпийских игр Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских игр. После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам Федерации альпинизма СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно: - соревнования проводятся в одном месте и в одно время; - соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту; - равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований; - объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами; - уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов; - зрелищность соревнований.

Среди членов МОК [уточнить ] за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против - 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма .

В октябре 1976 года состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара . Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии , ГДР , Польши , Румынии , Франции , ФРГ и Японии . Индивидуальное лазание выиграл А. Демин, многоборье - В. Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ .

Генеральная Ассамблея UIAA, собравшаяся в Мюнхене в октябре 1986 года, одобрила отчет Г. Хардера о прошедших соревнованиях и поручила ему собрать к весеннему заседанию Исполкома UIAA официальные мнения национальных федераций относительно их желания культивировать спортивное скалолазание.

В октябре 1987 года решением Генеральной Ассамблеи UIAA, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков), которое и было проведено в августе 1988 года в Сноубёрде (США).

Начиная с 1987 года ежегодно стали проводятся международные соревнования по спортивному скалолазанию. Осенью этого года на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA в Banff , Канада , утверждены первые Правила международных соревнований по скалолазанию .

Осенью 1989 года на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию.

На Генеральной Ассамблее UIAA в сентябре 1990 года в Керкраде (Голландия), членом UIАА в качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI), образованная на коммерческой основе. Это решение открыло путь к включению в мировой рейтинг коммерческих соревнований (Rock Master), которые стали проводиться по Правилам UIAA .

Начиная с 1990 года было принято решение о проведении соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах по следующим причинам. В первую очередь, в лазании на трудность трассы должны быть полностью незнакомы участникам до старта. На скалах этого добиться практически невозможно, так как необходимо осваивать все новые и новые массивы, очищать их, нанося серьёзный вред окружающей среде. Пробовали выдалбливать зацепы на гладких стенах, приклеивать к поверхности камни, но оказалось, что значительно проще использовать искусственный рельеф. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Современные трассы на трудность имеют протяжность 15-30 метров и могут иметь нависание 6-10 метров.

Первый чемпионат мира состоялся в октябре 1991 года во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). С тех пор он проходит каждые два года. Чемпионами мира в скорости стали бельгийская спортсменка И. Дорсимон и американец Г. Флорин, серебро завоевали французы А. Брар и Ж. Годоффа, а вот бронзовые медали достались В. Черешневой и К. Рахметову. В лазании на трудность чемпионом мира стал Ф. Легран, на втором месте - японец Ю. Хирояма, третий - Г. Кестермайер из ФРГ. Среди женщин золото выиграла С. Гуд из Швейцарии, серебро - И. Патисье (Франция), бронзу - Р. Эрбесфильд (США) … 7. В. Черешнева. Сборная СССР прекрасно выступила в соревнованиях на трудность: 4. П. Самойлин (Свердловск), 5. Е. Овчинников (Красноярск), 7. В. Журкин (Ленинград), 11. С. Рахметов, 19. Ю. Лисовой .

В 1997 году внутри UIAA была сформирована новая структура - ICC (Совет по скалолазанию) с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и его обеспечения необходимыми инструментами для дальнейшего развития .

В 2006 году на Генеральной ассамблее UIAA было принято решение о создании на базе ICC самостоятельной федерации спортивного скалолазания. 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне 48 национальных федераций образовали Международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC) .

Спортивное скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований. В 2010 году скалолазание признано МОК как олимпийский вид спорта . В программу Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе и программу Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио официально вошло спортивное скалолазание, где будут разыграны два комплекта наград (среди мужчин и женщин) .

Спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта , но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Его стремительное развитие и распространение во всём мире доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активного отдыха для людей всех возрастов.

На естественном рельефе точки страховки создаются с помощью крючьев , забиваемых в скалы.

При необходимости трассы могут быть обозначены четкими ограничительными линиями.

Страховка участника обеспечивается одинарной