• Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

    Что нужно сказать в первых же строках этой статьи: в России, странах СНГ и большинстве стран мира охота с арбалетом незаконна, а сами арбалеты (если показатель их натяжения превышает 40 кг) приравнены к холодному оружию. За ношение и использование их полагается штраф. Для чего в таком случае я даю рекомендации по изготовлению объективно опасной штуки, способной доставить читателям проблемы? Потому что умение охотиться с применением самого разнообразного оружия, в том числе и самодельного, и даже незаконного, может однажды пригодиться каждому из нас. Об этом мало кто задумывается, пока продуктами питания полнятся прилавки магазинов – но слишком уж в нестабильное время мы живём, чтобы с полной уверенностью говорить, что так будет всегда.

    В одной из предыдущих статей я писал о для охоты: с помощью этого несерьёзного на первый взгляд оружия легко добывать мелкого пушного зверя, птицу и рептилий. Из арбалета же можно подстрелить дичь средних размеров. Разумеется, речь не идёт об игрушках из магазинов легального оружия: возможно, вы видели такие в продаже – изящные, лёгкие и маломощные. Слабенький арбалет предназначен для спортивной стрельбы – следует понимать, сколь велика разница между ним и настоящим боевым приспособлением. Именно потому последние под запретом. Выпущенная из мощного боевого арбалета стрела пробивает человека навылет, даже если тот в кевларовом бронежилете.

    Но пока БП не грянул, мы с вами – мирные охотники, и о применении смертоносного оружия против людей не помышляем. Почему я пишу сейчас именно о самодельном арбалете для охоты? Почему не купить готовый или не заказать у опытного мастера? Потому что легально ничего стоящего вам не продадут. А незаконное оружие вообще лучше не покупать, если не хотите заполучить проблемы с законом. Да, иметь в закромах что-нибудь убойное и уметь им пользоваться – полезно, но ни одна живая душа не должна знать о том, что оно у вас есть. В это лучше не посвящать даже друзей и родных – не говоря уж о совсем посторонних людях вроде продавцов и курьеров.

    Как сделать арбалет в домашних условиях?

    Итак, как сделать арбалет своими руками? Прежде всего определитесь, какой мощности оружие вам требуется – от этого напрямую зависит его конструкция и материалы. Для охоты на уток и зайцев подойдёт самое простое приспособление с деревянной дугой. На зверьё покрупнее уже нужна металлическая. Существуют ещё так называемые составные дуги, представляющие собой комбинацию из нескольких материалов (традиционно – дерево, олений рог, жилы, но сейчас чаще используют различные сорта пластика). Их технические характеристики превосходны, но качественно изготовить такую деталь «на коленке» непрофессионалу практически нереально. Во избежание травматизма среди читателей я даже не буду приводить тут описание сборки составной дуги.

    Моё мнение: целесообразно использовать металлическую дугу. Запас мощности лишним не будет – к тому же, деревянные части быстрее выходят из строя, что тоже чревато травматизмом для самого стрелка. Так как ваша цель – сделать достаточно мощный арбалет, поищите по знакомым или на вторичном рынке автодеталей рессоры от советских легковых автомобилей. Ничего лучше для использования в качестве дуги человечество ещё не придумало. Но если вам всё же не удалось раздобыть сей раритет, берите любую упругую металлическую полосу шириной 2-3 см и толщиной 3-4 мм.

    Ложе чаще всего изготавливают из дерева (ель, осина), реже из металла. Чем мощнее планируется арбалет, тем более прочной и массивной должна быть эта часть. Конструкции ложа могут отличаться, но бороздка для стрелы на нём должна быть, а также приклад и крепления под спусковой механизм, дугу и прочие функциональные элементы.

    В качестве тетивы применяют неэластичную верёвку из синтетических волокон, стальной тросик либо гитарную струну. Возможно вы удивитесь, но именно первый из трёх вариантов демонстрирует наилучший показатель прочности на разрыв. Долговечно, дёшево и доступно – что ещё нужно?.. А вот что: пропитка из пчелиного воска продлит жизнь синтетической тетивы, защищая её от влаги и трения.

    Механизм арбалета, ролики и крепления – это самое интересное. «На коленке» изготовить их трудно, если у вас нет навыков работы с металлом. Ниже я привожу чертежи самодельного простого арбалета (1) и мощного боевого (2). Все части, которые не можете изготовить самостоятельно, закажите в мастерской, предоставив чертежи интересующих деталей.

    Чертёж простого арбалета (1) *кликните для увеличения размера*

    Чертежи боевого арбалета(2) *кликните для увеличения размера*





    Как сделать стрелы для арбалета?

    Болты – стрелы для арбалета, своими руками изготовить несложно. Для этих целей чаще всего используется дерево, реже – пластик и металл. Чем дерево лучше? У деревянного болта оптимальный вес: лёгкая пластиковая стрела быстро теряет скорость, а обрезок стальной проволоки тяжеловат и далеко не улетит. Древко должно быть выстругано вдоль волокон для лучшей гибкости, а потом хорошо высушено. На конце оставляем пропил, в который будет вставляться наконечник.

    Сам наконечник нужно вырезать из стального листа (толщина не меньше 0.7 мм) ножницами по металлу и доработать точильным камнем – выровнять и заострить край. Наконечники вставляем в пропил, смазав его эпоксидкой. Можно ещё для крепости примотать нитью, а поверх нанести слой эпоксидки.

    Вариантов изготовления оперения болта тоже много, но наилучший, на мой взгляд – птичьи перья. В идеале, гусиные, но сгодятся даже из хвоста голубя, кои найти городскому жителю гораздо проще – они валяются под ногами. Расщепляем перо надвое, каждую половинку разрезаем пополам и приклеиваем к стреле. Для крепости приматываем нитками.

    Вот что получилось в итоге:

    Важно, чтобы все болты были одинаковые по весу и длине – так проще будет пристрелять ваш самодельный арбалет. А пристрелять его нужно обязательно: охота подождёт, сперва вам нужно хорошо овладеть новым оружием, прочувствовать его. Даже если у вас есть опыт стрельбы из арбалета, этот будет чуть-чуть другим, более «вашим» – как любая вещь, сделанная своими руками.

    Нет похожих статей.

    Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению арбалета следует определиться с устройством этого вида оружия. Его основными конструктивными элементами являются: пусковой механизм, тетива, лук с тетивой, прицел, механизм натяжения и деревянное основание, которое принято называть ложем.

    Конечно, арбалет, сделанный , будет сильно отличаться от заводского по дизайну. Но принцип работы будет аналогичным. Для начала потребуется изготовить основание арбалета. Основание – это основной элемент такого оружия. Его можно сделать из таких пород дерева, как береза или орех. Толщина заготовки должна быть не меньше трех сантиметров. После создания заготовки потребуется спроецировать на нее форму будущего основания, а затем вырезать ее.

    Что касается самого лука, то для его изготовления можно использовать дуги от старого спортивного лука (если такой у вас найдется). Для соединения ложа арбалета и лука потребуется соединить лук с основанием. Правда, можно использовать и другой вариант. Он подразумевает изготовление металлического каркаса. На нем будут располагаться ложе и лук.

    Как сделать тетиву

    Тетива не должна обладать высокой степенью растяжимости. Иначе самодельный арбалет очень быстро перестанет выполнять свои функции. Итак, лучшим материалом для создания тетивы станет лавсан или фастфлайт. Обмотайте нити, предварительно натянув их между гвоздями. Не забудьте сделать петли для надевания тетивы. Натянуть тетиву не получится без стремени, которое в свою очередь можно сделать из стальной проволоки или троса.

    Один конец троса или проволоки прикрепите к основанию арбалета. А на другом конце зафиксируйте ручки. Также обязательно потребуется настроить уровень натяжения тетивы после ее фиксации. Сделать это можно уже непосредственно на .

    Спусковой механизм и стрелы

    После регулировки натяжения тетивы можно переходить к изготовлению спускового механизма. В роли подобного механизма будет выступать деревянный рычажок, который потребуется аккуратно встроить в арбалет. Затем необходимо смонтировать прицельное устройство. Мушки могут применяться для механического прицела.

    Стрелы для самодельного арбалета можно изготовить из обычных досок, а потом обстругать. Если вы хотите чтобы стрелы были прочными, не следует вбивать на них гвозди. В противном случае при достижении цели стрела может поломаться.

    Охотничий арбалет - достаточно эффективное оружие, которое при необходимости может послужить достойной заменой винтовке. Главным преимуществом оружия выступает бесшумность стрельбы. Поэтому в ходе его применения довольно сложно напугать зверя.

    Конструктивные особенности

    Из чего состоит арбалет охотничий? Фото, представленные в данном материале, позволяют увидеть, что в нем можно выделить следующие составляющие части:

    1. Корпус - главный силовой узел, на который приходятся нагрузки при спуске тетивы. Служит основанием для установки функциональных деталей.
    2. Колодки - часть конструкции для установки дуг натяжения тетивы.
    3. Ложа - деталь арбалета, которая используется для размещения стрелы.
    4. Тетива - функциональная часть, которая служит для приведения в движение используемых снарядов.
    5. Плечи - упругий конструктивный элемент, который отдает энергию при натяжении тетивы.
    6. Стремя - деталь, с помощью которой облегчается зарядка арбалета.
    7. Спусковой механизм - устройство, благодаря которому происходит размыкание замка и высвобождение тетивы при выстреле.
    8. Прицел - устанавливается на арбалет для облегчения наведения на цель.

    Охотничий арбалет с деревянными плечами

    Представляет собой простейшую конструкцию. Как следует из определения, плечи здесь изготавливаются из дерева. Такой арбалет нельзя назвать образцом надежности. Изделия данной категории откровенно недолговечны и поэтому пользуются не слишком высоким спросом. Чаще всего такой охотничий арбалет используют как коллекционное, декоративное оружие.

    Арбалет с дугами из металла

    Крайне распространенный вариант. Охотники обращают внимание на такие арбалеты, поскольку они демонстрируются высокую мощность при стрельбе. Охотничьи луки и арбалеты с металлическими дугами подходят не только для тренировок, но и для применения в полевых условиях при выслеживании добычи. Для изготовления используются как цельные дуги, так и составные конструкции, что компонуются из нескольких симметричных частей.

    Рекурсивный арбалет

    Классический вариант с изогнутыми плечами. Такой охотничий арбалет выступает крайне простым в обращении и удобным в эксплуатации приспособлением. Обладает незначительными габаритами и улучшенными характеристиками. Легко разбирается и транспортируется.

    Рекурсивные арбалеты содержат укрепленные плечи, сила натяжения которых может достигать порядка 50 кг. Это, в свою очередь, открывает возможность для охоты на мелкого и крупного зверя.

    Блочный арбалет

    Конструкция включает в себя целую систему эксцентриков, благодаря работе которых облегчается процесс зарядки оружия и обеспечивается разгон стрелы. По сравнению с рекурсивными моделями, блочный охотничий арбалет более компактен. Показатели мощности здесь также на высоте.

    Незначительные размеры обеспечиваются установкой коротких дуг. Применение указанного решения способствует легкому преодолению владельцем оружия площадей, покрытых зарослями и кустарниками.

    Характеристики охотничьего арбалета блочного типа обеспечивают простой взвод тетивы и незначительную отдачу, что достигается за счет рационального распределения вектора силы.

    типа

    • благодаря уменьшенным габаритам проявляют собой чрезвычайно удобное при транспортировке оружие;
    • обладают высокой мощностью и позволяют поражать цели как на средних, так и дальних расстояниях;
    • отличаются меньшей убойной силой по сравнению с блочными системами, однако выбрасывают стрелы с большей скоростью;
    • помимо стрел, могут выпускать дротики, гарпуны, металлические шарики.

    Прицелы

    Главная особенность стрельбы из арбалета - значительное смещение прицельной линии. Другими словами, после произведения выстрела выпущенный снаряд начинает довольно быстро тяготеть к земле. Поэтому на такое оружие целесообразно устанавливать оптику со специальной арбалетной сеткой. Для эффективного наведения на цель арбалеты достаточно оснащать оптическими прицелами с 4-кратным приближением.

    Некоторые охотники отдают предпочтение коллиматорным системам, которые также проявляют себя достаточно эффективно. Причем такой вариант дает возможность охотиться как в дневное, так и вечернее время суток. Коллиматорные прицелы крайне удобно использовать при наведении на движущиеся цели.

    Охотничий арбалет своими руками

    Определившись с необходимыми параметрами и характеристиками будущего оружия, стоит переходить к разработке соответствующего чертежа. В качестве образца можно использовать готовую схему или составить последнюю самостоятельно. Как бы там ни было, изготовленный охотничий арбалет своими руками в конечном итоге придется подгонять под себя.

    В ходе подготовки чертежа стоит ориентироваться не только на личные пожелания, но также учитывать доступность необходимых материалов, исходить из их стоимости, сложности обработки.

    Как сделать охотничий арбалет своими руками? Обычно для начала подготавливается ложе, на которое в последующем крепятся плечи, стремя, направляющая, спусковой механизм. Сложным для самостоятельного изготовления элементом выступают дуги. Поэтому в некоторых случаях их лучше приобретать в готовом исполнении.

    Помогут сделать охотничий чертежи, примеры которых приведены на расположенных ниже фото.

    Корпус

    Основанием, на котором закрепляются ложа и плечи изделия, выступает корпус. Желательно, вырезать его из металлической заготовки толщиной порядка 2,5-3 мм.

    В центральной части корпуса и на конце при помощи болтов фиксируется ложе арбалета. Применение такого решения способствует быстрой сборке оружия для приведения в боевое состояние и разборке при транспортировке.

    К корпусу в нижней части приваривается стремя. Последнее обеспечивает возможность удержания арбалета ногой при натяжении тетивы. В качестве материала для изготовления стремени рекомендуется использовать проволоку диаметром от 6 до 8 мм.

    Плечи

    Материалом изготовления конструктивного элемента может послужить автомобильная рессора. В таких металлических плечах проделываются полукруглые выемки для болтов, при помощи которых деталь будет привинчена к корпусу.

    Распространенным выступает мнение, согласно которому применение металлических рессор в качестве основы для изготовления плеч является довольно опасным решением. И на самом деле, при использовании самодельного арбалета в условиях пониженной температуры окружающей среды повышается вероятность излома детали, особенно в местах креплений. Подобные случаи сопровождаются выбросом мелких осколков. Поэтому применять идею следует на собственный страх и риск.

    Блоки

    Готовые чертежи охотничьего арбалета часто предусматривают наличие блочных устройств. Последние облегчают натяжение и дают преимущество в силе. Привести такой арбалет в боевое состояние легче, чем при простом соединении концов тетивы с окончаниями плеч. Более того, в ходе спуска возрастает стартовая скорость стрелы, что отражается на повышении дальнобойности оружия. Основной недостаток установки блочной системы - сложность изготовления и увеличение общего веса арбалета.

    Тетива

    В качестве тетивы можно использовать металлический трос диаметром порядка 2-3 мм. Тетиву потолще будет сложнее закреплять на оружии, а тонкая станет растягиваться по мере эксплуатации изделия.

    Чтобы зафиксировать тетиву на концах плеч, достаточно сделать обычную петлю. Под креплениями троса лучше заранее разместить кусочки кожи или любого другого плотного материала. Указанное решение позволяет избежать перетирания тетивы при контакте с металлическими плечами.

    Ложа

    Для изготовления детали можно использовать легко поддающуюся обработке деревянную заготовка в виде доски толщиной около 30 мм. Стоит заметить, что, несмотря на высокие показатели прочности, дуб не слишком подходит для данных целей ввиду значительного веса. Что касается ели и сосны, последние недостаточно устойчивы к механически повреждениям и коробятся при контакте с влагой. Поэтому тип древесины следует подбирать в зависимости от поставленных целей и условий будущей эксплуатации арбалета.

    Как сделать охотничий арбалет по-настоящему практичным? Особое внимание при изготовлении следует уделять направляющей в виде паза для стрелы, который необходимо постараться сделать максимально ровным, гладким и отшлифованным. Состояние паза во многом отражается на точности стрельбы. Желательно, чтобы ширина ложа равнялась диаметру используемых стрел. Пропилить его можно с помощью циркулярной пилы.

    В качестве средства для удержания стрелы рационально использовать пружину, что будет прижимать снаряд к ложе и не позволит последнему выскользнуть из паза до произведения выстрела.

    Спусковой механизм

    Материалом изготовления детали послужит листовое железо. Желательно, чтобы его толщина составляла не менее 6-7 мм. Чертеж механизма представлен на следующей схеме:

    Все детали укладываются непосредственно в ложе Здесь вырезается специальное гнездо, проделываются сквозные отверстия под оси механизма, на которые в последующем устанавливаются элементы спуска. Пример установки спуска представлен на рисунке ниже.

    Прицельная оптика

    В качестве арбалетного прицела можно использовать заводскую оптику от огнестрельного оружия. Довольно практичное решение - применение мушки и целика. С помощью последнего можно производить вертикальные поправки. Горизонтальные корректировки удобно выполнять, используя мушку, укрепленную на пересечении плеч и ложа.

    Чтобы обеспечить себе удобство транспортировки арбалета, стоит сделать прицельное приспособление съемным. Для этого на оружие можно установить так называемую планку Пикатинни, которая обеспечивает возможность монтажа отдельных прицелов заводской сборки.

    В заключение

    Собственноручное изготовление и эксплуатация охотничьего арбалета - довольно радикальное решение. Зачастую, при отсутствии опыта подобного рода деятельности, качество и надежность самодельного приспособления оставляют желать лучшего. В реальности даже арбалеты бюджетной категории заводского изготовления, стоимость которых составляет порядка 3000-4000 рублей, оказываются куда эффективнее, удобнее и практичнее по сравнению с творениями собственных рук.

    Как видно, изготовить охотничий арбалет вполне реально. Однако, приобретая оружие в специализированно магазине, пользователь получает гарантии его безопасности, надежности сборки. При эксплуатации же самодельного арбалета можно надеяться лишь на себя.

    51 25 983 0

    В последнее время возник повышенный интерес к средневековой культуре. Мы с удовольствием смотрим костюмированные фильмы, читаем книги о прошлой жизни, устраиваем тематические вечера, рисуем персонажей “тех” времен. Припоминаете нашу пошаговую инструкцию , или . Возрождаются старинные технологии, которые позволяют сделать точные копии оружия и различных бытовых приборов. Одним из самых популярных исторических предметов является арбалет. Изготовить его можно самостоятельно и применять, как атрибут в ролевых играх, способ защиты или спортивное оружие.

    Прежде чем рассказать, как сделать арбалет в домашних условиях, уточним: он может расцениваться как холодное оружие в том случае, если усилие тетивы превышает допустимый порог в 20 кг.

    Вам понадобятся:

    Дуга

    Конструкция арбалета состоит из трех основных частей:

    1. ложа;
    2. дуга;
    3. спусковой механизм.

    Если вы хотите сделать арбалет своими руками начните из заготовки для дуги. Именно от ее размеров будут зависеть параметры остальных частей.

    Дугу можно изготовить из ясеня, орешника или тиса. Не подойдут хвойные породы дерева. Проследите, чтобы на выбранной доске не было сучков, косослоя и свилеватости.

    Вам понадобится кусок толщиной около 2 см. Хорошенько его просушите и выдержите, а затем обрежьте:

    • длина должна составлять от 70 до 80 см;
    • ширина – до 4 см.

    Сделайте так, чтобы дуга равномерно утончалась к краям, достигая 1,5 см.

    Ложе

    Арбалет во время стрельбы не прижимается к плечу, поэтому не имеет приклада. Ложе изготавливается из лиственных пород дерева, которые обладают достаточной твердостью. Подберите размер и форму доски так, чтобы вам удобно было держать ее в руках. С одного края сделайте паз для дуги.

    Паз для дуги

    От прорезанного паза отступите десять сантиметров и сделайте отверстие для веревочного крепления. Дугу поместите в паз и временно закрепите ее там, используя веревку. Присоедините к обоим концам дуги тетиву, предварительно сделав для этого небольшие надрезы ножом.

    Натяните тетиву так, как вы будете это делать во время стрельбы и обозначьте максимально отдаленную точку. Снимите дугу и продолжайте обрабатывать ложе.

    Для того чтобы сделать хороший арбалет, который будет подходить именно вам, определите длину своего предплечья, и отступив такое же расстояние от сделанной ранее отметки, отпилите доску.

    Спусковой механизм

    В самой древней конструкции применялся замок штыревого типа. Если вы хотите сделать такой же арбалет в домашних условиях, тщательно изучите технологию и приступайте к изготовлению спускового механизма.

    1. На месте отметки тетивы, просверлите сквозную дырку, а в верхней части ложа сделайте углубление поперечное.
    2. Далее необходимо закрепить рычаг в нижней части оружия.
    3. Ось рычага можно выполнить из дерева, зафиксировав ее при помощи проволоки.

    Если вы решили строго следовать исторической технологии, то отверстия для прохождения проволоки придется прожечь.

    Сложите рычаг и ложе вместе

    Зафиксируйте необходимое положение при помощи веревки или струбцины. Просверлите в рычаге не сквозное углубление, взяв за основу уже имеющееся отверстие в ложе. Сняв струбцину, проверьте, на сколько свободно рычаг двигается на оси: трение должно быть небольшим.

    Выталкивание тетивы из паза

    Ножом вырежьте круглый штырь из бука или дуба. Его диаметр должен быть чуть меньше отверстия замка, то есть штырь должен свободно, не зацепляясь входить в углубление, опираясь на спусковой рычаг. Отмерьте длину таким образом, чтобы при полном подъеме рычага, его верхний край сровнялся с плоскостью ложа. Функцией штыря будет выталкивание тетивы из паза.

    Желоб для стрелы

    Сделайте желоб для стрелы длиной от передней кромки до верхнего отверстия замка. Глубина должна составлять четверть диаметра стрелы.

    Обработка деталей

    Перед тем как сделать арбалет, обработайте все деревянные детали наждачной бумагой. Можете их навощить или покрыть яичным белком, растворенном в воде.

    Сборка и проверка

    Закрепите дугу в пазе при помощи веревки. Проверьте работу замка. Сборка арбалета не обойдется без окончательной подгонки деталей: это повысит прочность механизма.

    Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
    *Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
    *Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
    *Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
    *Профильная труба 15х15х1,5 мм.
    *Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
    *Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
    *Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
    *Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
    *Болты с гайками Д=8
    *Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
    *Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
    *Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
    *Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
    *Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
    *Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

    Инструменты будем использовать следующие:
    *Сварочный аппарат.
    *Пила циркулярная ручная.
    *Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
    *Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
    *Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
    *Напильник, наждачная бумага.
    *Очки защитные.

    Пункт 1. Изготовление ложе.

    Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.


    Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

    С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

    Должно получиться примерно вот так.

    С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

    Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

    За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.



    С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

    По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

    Обрабатываем все стороны напильником.

    Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

    Должно получиться примерно так.

    Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

    Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

    На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

    Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

    Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.



    Присоединим пружину спускового курка на место.



    Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

    И как после выстрела.

    Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

    Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

    Отпиливаем острый конец гвоздя.

    Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.



    Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

    Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

    Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.



    Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

    Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

    Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

    От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

    Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

    Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

    Собираем половинки корпуса вместе.

    Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

    Вальцуем.

    Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

    Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

    Устанавливаем на место.

    И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

    Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.



    Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

    Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.





    Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

    После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

    Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

    Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

    Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

    Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

    Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.



    Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

    С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

    Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

    Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
    Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

    Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

    По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

    Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).



    Уши для блоков.
    Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

    Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

    Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

    Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.





    Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
    Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

    Вставляем и закручиваем болты на М8.



    Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

    У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

    Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

    Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

    В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.



    Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.



    Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

    Пункт 6. Верхняя часть замка.

    От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

    Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

    Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

    На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

    Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

    Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

    Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

    Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.



    Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

    Закручиваем саморез задника.

    Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.







    Устанавливаем оптический прицел.